Unde se afla antena radio la Vectra B ?

si eu problema cu receptia slaba in afara orasului si pauzele /intreruperi radio , masina mea e berlina si nu are antena externa ,
fapt foarte enervant ,
exista vreo rezolvare ?

eu am pe masina o instalatie car kit pt un telefon ericson(nu stiu ce model mai vechi), iar antena pt gsm e cea de pe plafon , cea care se monteaza prin insurubare si e tip baston;

antena de radio e lipita pe parbrizul din spate in partea de sus si pe orizontala; e ceva in genul rezistentelor pt dezaburirea geamului spate

Vectra B din 98 berlina

@ viki2000- salut, nu cred ca este nevoie sa schimbi tot firul pana la dif din portiera . eu zic sa controlezi bine atat cat poti sa-l urmaresti de la mufa din unitate pana in manunchi si mai ales partea care este mobila din zona portierei.nu stiu daca la tine ai si un conector intre caroserie si portiera ,daca da ,90% este de acolo. firul de antena intrerupt este preferabil sa-l conectezi cu doua mufe pentru fir coaxial decat cu lipituri de cositor. controleaza daca unde s-a facut lipitura nu ti-a scapat o lita din ecranaj care sa faca contact cu miezul. ca sa localizezi amplificatorul de antena la hatchack citeste mai sus unde a postat victorniculescu. succes.

Salut baieti,
...presupunand ca fete nu se avantura pe aici...
Dupa ce am rezolvat mai toate problemele ce le aveam in plan, m-am gandit sa dau o mana de ajutor si altora de pe aici, explicand ce probleme am avut si cum le-am rezolvat.
Nu ma pricep la masini, auto, insa ma pricep la electronica.
Cumaparand un nou CD-MP3 player si instalandu-l am dat de urmatoarele probleme (cel existent nefiind functional de mai bine de 1 an si deci sistemul audio nu a fost testat intre timp):
1) Cd-playerul nu pornea fara motor pornit.
2) Nu se auzea radioul
3) Nu se auzea la difuzorul din spate stanga
4) Difuzorul de frecvente inalte (tweeterul) de pe usa soferului nu se auzea.
Masina e veche de 11 ani, deci tot felul de probleme sunt posibile.
Problema mea a fost tot timpul: nu cum sa repar ci unde se afla componentele si care e traseul firelor.
Rezolvari:
1) Cu ajutorul schemeleor de mai jos (ce reprezinta conectorul pentru alimentarea CD-playerului) si cu ajutorul schemelor diagramei de conexiuni primita cu CD-MP3 playerul nou se poate identifica tensiunea de 12V prezenta in mufa ISO din bord, cu motorul oprit. Pentru siguranta si usurinta am folosit un voltmetru. Trebuie inversate firele de alimentare (chiar cu necesitatea de a le taia si lipi din nou dupa nevoie) pana se gaseste solutia corecta.

https://www.clubopel.com/vie...46&highlight=

a. Atentie! Nu inversati plusul cu minusul sa nu ardeti CD-playerul. Cand spun inversati, ma refer la firul de plus in diverse pozitii recomandate de producatorul CD-playerului.
b. In cazul meu, firul de minus 0V e negru, firul de plus 12V e rosu si in plus mai exista un fir galben de control. In functie cum inversati firul galben cu cel rosu care vine din CD-player si merge la plusul mufei din bord puteti obtine diverse posibilitati de alimentare:
i. In cazul meu o varianta este: CD-player alimentat si functional cand motorul este pornit sau motorul este oprit dar cheia e in contact. In aceasta varianta, CD-playerul este nealimentat si nefunctional cand cheia este scoasa din contatct. Totusi, o parte din CD-player este alimentat deoarce pot observa ca memeoria, setarile si ceasul din CD-player nu revine la setarile din fabrica de fiecare data cand opresc motorul, deci memoria CD-playerului e alimentata. Doar ca CD-playerul nu e functional - audio vorbind - cand motorul e oprit si cheia e scoasa din contact. Am folosit aceasta varianta la incept pentru 2 saptamani.
ii. A doua varianta este: CD-playerul este alimentat tot timpul, chiar daca motorul e pornit si cheia scoasa din contact. Folosesc aceasta varianta acum pentru cateva motive: uneori cineva sta in masina, chiea e la mine, si ma asteapta o vreme si trece mai repede timpul daca se asculta radioul sau un CD sau vreau sa vad ceasul afisat pe ecranul CD-playerului chiar cand nu e pornita masina; CD-playerul are o functie de dimmer, care reduce luminozotatea ecranului si deci o posibila redusa consumare de energie electrica din bateria masinii.
c. In functie de cum doriti sa aveti alimentat CD-playerul, trebuie sa incercati deci diverse combinatii intre firul rosu, cel galben din mufa CD-playerul conectate la plusul de 12V din conectorul ISO, adica mufa de alimentare din bordul masinii.
2) Aceasta problema, care de fapt e specifica acestui loc din forum, e cea mai tare si e partial rezolvata:
a. Am demontat mult din bord si din fire incercand sa vad unde merge cablul coaxial. E imposibil de aflat – e un manunchi de fire si gata. Am demontat si plasticuri de pe marginea interioara masinii care acopera alte fire audio sau de la inchiderea centralizata. Nimic. Apoi am demontat partea din spate cum se recomnda mai sus, la geamul de la portbagaj, langa modulul de iluminat suplimentar pentru frana, vedeti poze mai jos. E doar inchiderea centralizata, intrerupator bec portbagaj, alte alea alea, dar nimic despre asa zisul preamplificator sau amplificator de antena. Imi doresc sa-l vad, sa-l ating, pentru ca atunci problema e ca si rezolvata pentru mine. Pare imposibil de gasit.
b. Cred ca la diverse modele de masini se afla in diverse locuri. In cazul meu nu e acolo in spate. Nu va recomand sa demontati – ia foarte mult timp si sa demontati si sa montai la loc. Demontati doar daca nu aveti incotro. A trebuit sa las munca de pe o saptamana pe alta, fiind noapte devreme cand vind de la servici si fiind frig deja la final de octombrie – asa ca am lucrat doar sambata.
c. Totusi am rezolvat partial problema, prind posturi de radio, chiar si cele digitale.
d. Cred ca e important sa va asigurati ca firul albstru din mufa ISO pentru alimentarea CD-playerul are tensiune (masurata fata de cel negru 0V) atunci cand radioul este pornit. Acel fir are rolul de a alimenta amplificatorul de antena. La CD-playerul cel vechi era in jur de 11.25V, la cel nou este de 10.5V. Deci nu e fix 12V dar cred ca e suficient pt a alimenta presupusul si de negasit amplificator de antena. Informatia ca exista un asemena amplificator o vedem si din descrierea mufei la radiocasetofunul original Philips.
e. Am constatat ca atunci cand fac contact intre firul central de la cablul coaxial de antena ce vine din bord cu centrul mufei radio a CD-playerului am semnal pt FM, iar daca conectez, ating si cu masa (plasa) cablului coaxial la masa CD-playerul atunci semnalul se atenueaza sau dispare.
f. Am masurat cu un ohmetru (CD-player deconectat, motor oprit si cheia scoasa) rezistenta dintre centrul cablului coaxial si masa sa. E infinit, megaohmi. Deci nu e scurtcircuit. Se prea poate sa fie o problema in amplificator, dar nu e de gasit.
g. Asa ca am hotarat sa demontez mufa cablului coaxial de antena si sa decontectez masa cablului coaxial (am taiat-o si izolat-o cu banda izolatoare), ramanad doar firul central al cablului coaxial – care face contact cu centrul mufei radioului. Si asa merge. Am radio.
h. Nu spun sa faceti toti asa, insa la mine merge. As fi multumit daca as afla acel amplificator, apoi sa masor cablul pana la el, semnalul la iesirea lui, alimentarea lui, s.a.m.d., insa pare prea complicat si nu merita efortul daca exista acesta solutie intermediara.
3) Difuzorul din spate stanga – e o nebunie cu demontatul difuzoului. Ia mult timp prima data cand nu stii cum. La fel si cu firele care duc la el.
a. Deci am demontat difuzorul. Intai plasticul ce il acopera, apoi plusul de pe portiera cu niste suruburi partial si partial cu niste plastiicuri de acel tip care fac click-click.
b. Dupa ce am avut difuzorul in mana si conectorul sau audio cu 2 fire la indemana, am masurat cu un ohmetru continuitatate intre acest conector al difuzorului din usa si mufa, conectorul ISO audio din bord – pozitia mijloc la mine (intre cel de alimentare si cel de comenzi de la volan)
c. Am am aflat un fir intrerupt. Unde intrerupt ?– munca multa de aflat. In cele din urma am realizat ca ceilalti baieti de pe forum cu probleme similare au dreptate: unde e mai usor sa se intrerupa (rupa) un fir? Ei bine acolo unde face toata ziua uta-uta, adica unde se misca.
d. Intre corpul masinii si usa se afla un tub de cauciuc prin care vin firele in usa masinii pentru diverse semnale ca de ex.: audio, bec usa, inchidere centralizata.
e. Dupa ce demontati difuzorul trebuie sa demontati acest tub: se extrage fortat intrun capat, eventual cu o surubelnita de pe corpul masinii si se poate apoi observa prezenta unui conector mama-tata. Se desface conexiunea respectiva si apoi avem acces mai usor sa vedem starea firelor din acel tub de guma.
f. Acolo am avut eu un fir intrerupt. Vedeti poze mai jos.
g. Am constatat ca inca 2 fire erau pe cale sa se rupa. Problema apare datorita variatiilor de temperatura, frig iarna si cald tare vara, care au impact direct asupra plasticului firelor care devine mai putin flexibile, iar la un moment dat datorita miscarilor repetate ale usii, va pocni, se va rupe pe o portiune de 2-3mm, dar si o buna parte din el ,cam 1cm, devine dur. Astfel ca e doar o chestiune de timp pana firele de cupru din interior se vor rupe. Asa a fost la mine.
h. Ce am facut? Am inlocuit firul rupt cu altul nou, folosind un pistol de lipit si apoi banda izolatoare, iar apoi pentru firele care erau gata-gata sa se rupa, plasticul fiind deja crapat, am taiat plasticul deja dur, pe o portiune de 1-1.5cm si am lasat doar firele, fiind flexibile, izoland acea parte cu banda de izolat, mult mai flexibila decat plasticul.
i. E OK acum. Se pare ca asta e soarta tuturor firelor ce fac conexiunea cu usile mai devreme sau mai tarziu, la toate masinile – in afara de situatia cand sunt e calitate si plasticul lor nu isi schimba proprietaile elastice la plaje mai mari de temperaturi –adica de calitate mai buna si deci mai scumpe.
4) Tweeterul de pe usa soferului:
a. Ca si timp de demontat si acces la conectorul sau – e cel mai repede de executat comparativ cu toate actiunile din problemele enumerate mai sus. Daca nu stii cum, prima data iti ia maximum 5min.
b. Di nou folosind un ohmetru, dupa ce am avut difuzorul in mana si deconectat , iar conectorul sau audio cu 2 fire la indemana, am masurat continuitatate intre acest conector al difuzorului din usa si conectorul ISO audio din bord. De data asta era in regula. Firele aveau continuitate.
c. Am verificat mufa sa nu fie cu probleme, ruginita, oxidata. Totul parea in regula.
d. Am folosit o baterie AA de 1.5V cu 2 fire conectate la ea si am pus semnal, tensiune de la ea in conectorul ISO din bord ca sa vad daca se audue vre-un poc poc in difuzoare. Asa am testat si la difuzorul de pe usa spate stanga cand l-am detectat. Poate nu e cea mai recomandata metoda, poate afectand „calitatea” difuzoarelor putin, insa la mine a fost OK, pana la urma masina e veche de 11 ani si nu vroiam super fidelitate audio.
e. Cand am conectat bateria AA in mufa ISO audio din bord la contactele corespunzatoare difuzorului usii soferului am auzit poc poc in difuzorul normal, mare si am realizat atunci ca tweterul e in paralel cu acel difuzor si daca nu aud nimic in tweeter, atunci difuzorul trebuie sa fie problema din moment ce firele si conectorul twetterului erau in ordine.
f. Am observat apoi ca acel difuor mic de frecvente inalte are atasat un condensator. Am atasat bateria AA 1.5V direct pe bornele twetterului la mine in mana si am auzit poc poc, semn ca difuzorul e in regula. Mi-a fost clar ca poate acel condensator nu mai e bun si trebuie schimbat.
g. Intr-adevar l-am schimbat si totul a fost in regula.
h. Comentarii aditionale despre acest condensator atasat pe tweeter:
i. Inainte de a face orice schimbare am decis sa ma documentez, sa citesc intai pe internet despre aceste twetere si rolul acelui condensator.
ii. Fiind familiarizat cu electronica si componentele electronice mi-a fost oarecaum clar ca condesatorul are rol de a nu lasa sa treaca curent continuu prin el spre acel difuzor mic si de asemnea sa permita doar trecerea curentului alternativ de frecvente inalte si nu joase. Adica era un filtru trece sus.
iii. Ce era intersant pt mine era calitatea condesatorului, tipul si valoarea sa.
iv. Am invatat/reamintit cateva calcule de baza. Pt cine e interesat si intelege engeleza, iata cateva linkuri bune pe acest subiect:
v. http://www.bcae1.com/passxovr.htm
vi. http://www.lautsprechershop...index_theorie.htm
vii. http://www.davecompton.com/...tercrossovers.htm
viii. http://www.carsound.com/col...rk/clrk0012.shtml
ix. http://sol20.com/ATENZA/maz_tweeter_E.htm
x.
xi. http://www.audio-warehouse....l/TW46/detail.asp
xii. http://www.audio-warehouse....l/TW47/detail.asp
xiii. Ultimile 2 linkuri arata si tipul/valoarea condensatorului folosit in twetere bune, de calitate.
xiv. Condensatorul meu era electrolitic, de 3.3uF 50V.
xv. Un condesator electrolitic contine un lichid in interior numit electrolit. La temperaturi mari acel electrolit se evapora incet-incet si condensatorul devine „uscat” schimbandu-si propritatile. De aceea nu este recomandat folosirea acestui tip de condensator in aceste aplicatii – lucru confirmat de linkurile de mai sus.
xvi. Am fost surprins ca acel condensator original, fie el si e buna calitate e electrolitic.
xvii. Ce fel de condensator atunci? Cu film si nepolarizat, asa cum citim si vedem in pozele din linkurile de mai sus.
xviii. Dar ce valoare? Pare evident sa folosim exact ca cel original 3.3uF. Citind insa in linkurile cu calcule de mai sus, invatam ca stiind impedanta difuzorului, in cazul meu de 4 ohmi (scrie pe el sau se masoara cu un ohmmetru rezistenta aprox.) si stiind valoarea frecventei unde vrem sa se atenueze semnalul, putem calcula valorea condensatorului. In cazul meu, pt 4 ohm si 3.3uF e in jur de 12kHz. Daca condensatorul e „uscat” si si-a pierdut propritatiele initiale, atunci el atenueaza mai mult decat trebuie si la alte frecvente si se poate sa nu mai lase sa treaca semnalul prin el spre difuzor , iar ca rezultat nu mai auzim nimic sau auzim foarte atenuat in tweeter.
xix. Pentru ca ma avut posibiliati, ceva timp si cunostinte tehnice, am masurat raspunsul in frecventa a acestui condensator comparativ cu un condensator nou din film. Cum am masurat e o alta poveste, prea lunga si complicata pentru a o aminti aici – deja m-am intins prea mult. Iata mai jos imagini cu raspunsul in frecventa a acestor condensatori atasati pe rand la tweeterul meu, asa zise diagrame Bode (Bode plot).
xx. Se observa clar uzura condensatorului electrolitic. Va recomand deci, daca aveti posibilitatea minime cunostinte de electronica, sa schimbati acel condensator de pe tweetere, chiar preventiv daca e electrolitic (adica cu plus si minus)

Link spre poze si grafice: http://s926.photobucket.com...pel%20Vectra%20B/

Sper sa va fie de folos macar o parte din ce am scris!
Toate cele bune,
Victor.

In legatura cu antena si radioul, eu mi-am rezolvat problema asa cum am descris mai sus:
- conectand doar firul central al cablului coaxial de antena si deconectand ecranajul (sau cum i se mai spune: plasa, firele cu lita, tresa).

sec233ast- si eu am aceeasi problema la vectra berlina 98, am scris mai devreme despre asta si nu am rezolvat-o de atunci. Se pare ca problema apare mai mult la berline unde antena este impreuna cu dezaburirea lunetei.incep sa cred ca proiectul nu a fost tocmai bine gandit.oricum lasa firul albastru legat iar cand folosesti dezaburirea dai pe cd...

Stiu ca e un post mai vechi, dar acum l-am gasit. Antena gasita de tine este cea de la alarma- cel putin a mea acolo este.

aceeasi problema am si eu cu radioul in oras merge bine dar in afara merge slab stie cineva unde este antena sau nu se poate pune o antena exterioara am desfacut si in spate nu se vede nici un loc ca sar baga firul(mufa) de la antena am o vectra b model 96 berlina

am schimbat si eu antena radio la un opel vectra b si este cu siguranta in luneta spate

nici un raspuns concret la rezolvarea problemei...
sa pun alta antena, trebuie sa fie o inovatie ceva, chiar nu stie nimeni ce pot sa fac sa ascult si eu "antena satelor" la o claritate cat de cat buna