Cum sa ne ferim de tepe la achizitionare unui SH?

In principiu, orice kilometraj poate fi modificat. Imi amintesc ca, in 1993 lucram la un service prin imprejurimile Parisului si am schimbat un bord de BMW 530. Omul il cumparase nou, ca sa vanda masina cu km mai putini! Totul a fost OK pana la pornirea motorului! Kilometrajul s-a modificat singur pana la valoarea reala a kilometrilor. Bineinteles ca, de atunci, tehnologiile de manarire a kilometrilor parcursi s-au dezvoltat. Astazi, te poti baza numai pe sansa, experienta si pe dezinteresul vanzatorului de a investi in piesele care pot trada varsta masinii! Va propun cateva discutii pe aceasta tema. Din experienta proprie, un autoturism trecut de 200k km prezinta:
-volan lustruit, cu rizuri aproape invizibile;
-Manerul schimbatorului de viteze lustruit, desenele vitezelor sterse(daca sunt desenate) sau cu marginile tesite(daca sunt in relief);
-Rizurile cauciucurilor care acopra pedalierul sunt tocite pana la baza pe o zona extinsa(mai mult de 2x2 cm);
-Scaunul soferului prezinta deformatii destul de pronuntate la nivelul sezutului;
-Mocheta de pe podea in partea soferului este foarte tocita (eventual gaurita) iar plasticul de sub pedalier se exfoliaza;
-Manerul usii soferului prezinta deformatii si uzura (tocire);
-Discurile de frana cu uzura mai mare de 1 mm pe o fata pot trada o rulare mai mare de 100 k km.;
Astept si parerile voastre in domeniu.

Aveam eu un document in word in care erau descrise o gramada de operatiuni pe care sa le faci/la care sa te uiti atunci cand cumperi un SH.

Da-mi un PM cu adresa ta de mail....si ti-l trimit.

este ok subiectul, insa vreau sa fac cateva referiri la ce a zis cel care a inceput discutia. daca doar ce ai anumerat tu, ar fi punctele de reper, pai te asigur ca cu max 400euro le inlocuiesti pe toate. important este sa verifici cat de dreapta mai este caroseria si shasiul si cat de ok mai este motorul.

grosimea fata este de 25 mm, uzura maxima este de 22, deci cam 1,5 pe fiecare parte...
eu am schimbat anul trecut in iulie la aproape 100000.
teoria zice ca la 4-5 schimburi de placute trebuie schimbate discurile si tinind cont de asta un calcul aproximativ te duce intre 100000 si 150000

daca are 90000 atunci poti sa mai pui o suta...

Sunt perfect de acord cu tine! Sunt vizate masini Diesel de "croaziera", ale afaceristilor care parcurg peste sau in jur de 60000. Nu vreau sa ma gandesc la un neamt care ar vrea sa te pacaleasca! Sunt convins ca reuseste dar neamtul nu prea face de-astea! Insa pe felie sunt ,in ultima vreme, arabi si turci pe care nici nu-i vezi! Tu discuti cu nemti si ai sanzatia ca e OK! Si iarasi sunt de acord ca, pe o masina de 4-5 ani vezi mai greu diferenta dintre 130k km si 250k km. Tocmai asta e rostul postului! Hai sa vedem ce se poate face in situatia asta, pentru ca nici noi n-om fi batuti in cap!

deci tre sa verifici toata masina
dupa cum spuneam, cine nu se pricepe, poate merge la autotest si ii va verificat absolut tot. pt inceput, daca iti place masina per ansamblu, poti verifica unele chestii scrise mai sus. cine se pricepe, vede o masina daca e ok, in 10 min.

am un prieten care are 20k km in 3 ani cu masina, va trebui sa faca toate reviziile la repr opel ca sa aiba dovada ca sunt reali pe cartea masinii altfel nimeni nu o sa il creada

e greu sa-ti dai seama..parrea mea..oricat ai fi de expert.......
...cunosc pe cineva acre a adus un opel astra din 2002 combi, binenteles..cu 370.000 km..carte service la zi..
masina arata impecabil...atat ca a picat cutia de viteze si a trebuit schimbata, asa a adus-o
..din cate am vazut eu e foarte important sa aiba servcicurile la zi, pe bune facute...

Ceea ce o sa cititi in acest post nu este conceptie proprie, am gasit pe un alt forum si cred ca este util pt toti cei care vor sa-si cumpere o masina Second Hand. Daca am gresit ca am dat un copy - paste de pe un alt forum, rog moderatorii sa stearga acest post.

Sfaturi pt cei care cumpara o masina Second Hand !

- in primul rand insistati sa vedeti masina nepornita si nemiscata.
- verificati vizual exteriorul de lovituri, zgarieturi, etc care daca nu au fost mentionate va pot da indicii asupra exploatarii masinii.
- pentru a detecta eventuale urme de accidente: cu capota ridicata se verifica lonjeroanele daca sunt drepte, prezinta urme de lovituri, indoituri, etc. se verifica linia aripilor la imbinarea cu contraaripile, suruburile din fabrica vin vopsite si se poate vedea daca a fost umblat la ele. atentie - unii fabricanti nu vopsesc fusta fata a masinii in culoarea caroseriei deci este bine de stiut ca nu reprezinta neaaparat un semn ca masina a fost lovita in fata.
- se deschid usile. in functie de kilometrii declarati de vanzator pot functiona mai bine sau mai rau. cu usa deschisa (se repeta la fiecare usa si portbagaj) se trage chederul (cateodata este greu) si se verifica stalpii masini. avand o forma mai complexa daca acestia au fost avariati nu se pot indrepta foarte bine, iar daca au fost schimbati se pot astfel vedea urme de sudura. totodata daca masina a fost revopsita, pe sub cheder vedeti acest lucru deoarece acela este un loc unde vopsitorul si tinichigiul nu isi dau prea mare osteneala tocmai pentru ca este acoperit de cheder.
- la portbagaj ridicati si covorase sau aparatori de plastic pentru a observa tabla.
- la interior verificati daca kilometrii din bord reflecta starea interiorului. (o masina cu 50.000 la bord si cu volanul ros pana la sarma treuie sa ridice semne de intrebare). se verifica volan, schimbator, pedalier, starea scaunelor, a fetelor de usi, a butoanelor din bord. verificati sa functioneze toate sistemele masinii. (semnale, clima, muzica, stergatoare, plafoniere, becuri in bord, etc.) daca ceva nu functioneaza intrebati de ce.

- sub capota: nu va lasati pacaliti de expresii gen: motorul e capsulat domle. nu e capsulat de loc, are doar o aparatoare de plastic sub care este si un insonorizant. unele din ele sunt prinse cu suruburi care se desfac relativ usor, altele intra pur si simplu fortate in camasi de cauciuc, deci pur si simplu se trag afara. verificati scurgeri de lichide, intre chiuloasa si motor, nu are voie sa fie nimic lichid. (daca motorul este spalat intrebati de ce, cel mai bine este sa vedeti un motor nespalat). ridicati joja. daca este prezent un ulei f gros nu prea e bine deoarece poate insemna aditiv in motor sau punerea unui ulei gros pentru a "astupa" eventuale batai ale motorului iar la primul schimb de ulei sa aveti surprize.

la motoarele turbo este posibil sa gasiti urme de ulei pe langa intercooler. nu este o tragedie. de obicei pe la 100.000 km se stringe ulei avand in vedere faptul ca turbina are ungere iar vaporii de ulei trec si prin intercooler. pur si simplu se spala. dar atentie este vorba de urme si ceva depuneri, nu trebuie sa gasiti acolo juma de kil de ulei. turbina se verifica si ea vizual de ulei. nu trebuie sa fie nimic pe ea.
nu trebuie sa existe scurgeri la nici un lichid. (conducte de frana, furtune de servo, furtune de racire, etc)

-porniti motorul.
la unele motoare mai vechi care nu pastreaza uleiul in rampa este posibil sa fie mai zgomotoase in primele rotatii. la fel si dieselul "rontaie" un pic mai tare cand este rece.
motorul trebuie sa porneasca repede mai ales cand este cald. la diesel lasati bujiile incandescente sa isi faca treaba.
ascultati motorul si identificati eventualele sunete suspecte.
cu motorul pornit scoateti joja si verificati daca scoate fum sau compresie.
miscati masina din loc. verificati pe locul unde a stat (daca tineti minte am specificat ca este de preferat ca masina sa nu fie miscata inainte de vizionare) daca sunt urme de lichide pe jos. singurul lichid care are voie sa curga sub masina este condensul de la clima, dar acela are un furtunas si este usor de identificat.
verificati daca da fum pe toba si ce culoare este acela. (negru este fum de combustibil, alb este fum de ulei).
evitati accelerarea in "blana" cu motorul rece. nu face bine nici motorului nici turbinei (pentru motoarele turbo).
rotiti de volan stanga dreapta si verificati functionarea corecta a servodirectiei.
totodata verificati si uzura pneurilor. aceasta trebuie sa fie uniforma pe toata latimea cauciucului. verificati si pneurile spate. daca acestea sunt mai uzate poate insemna ca au fost schimbate cu cele de pe fata.

-test-drive-ul
nu bruscati masina pana nu se incalzeste motorul.
verificati daca se incalzeste pana la nivelul indicat de fabricant si daca ramane acolo. (la unele masini este chiar mijlocul gradatiei, la altele este hasurat cu verde la altele sunt indicate gradele).
dupa ce s-a incalzit motorul si totul este ok puteti deveni mai brutali in acceleratii pentru a vedea raspunsul motorului. totodata la acceleratii mai bruste puteti vedea daca bat planetarele sau prin accleratie-frana de motor daca exista jocuri in transmisie.
schimbatorul de viteze nu trebuie sa opuna rezistenta la schimbarea treptelor si nici sa transmita foarte tare vibratiile motorului. dupa citiva kilometrii puneti mana pe tija schimbatorului si observati temperatura acesteia. daca este calda spre fierbinte poate indica lipsa uleiului in cutie.
testati franele. nu trebuie sa se auda sunete ciudate(gen harsait) sau sa vibreze volanul sau pedala. pedala va impinge in sus doar daca ajungeti la limita si intra ABS-ul. este recomandat sa verificati ABS-ul pe o portiune cu nisip pentru a nu brusca masina f tare.
pe o portine de drum dreapta si nu la viteza f mare luati de volan stanga dreapta si observati comportamentul masinii. daca masina este dotata cu ESP si manevra este violenta se va observa daca ESP-ul mentina masina pe traiectorie si se simte daca "lucreaza" franand rotile.
nu va luati dupa consumul dat de computerul de bord. pot exista diferite scenarii si el sa nu indice corect consumul . am vazut dieseluri cu consum de 40% doar din cauza ca era resetat consumul mediu si fusesera pornite si plimbate cu motorul rece 10 m. acum aveti ocazia sa verificati si turometru, kilometraj si toate celelalte componente electronice care se pun in functiune cand masina este in mers. verificati absolut tot. inclusiv claxonul sau bricheta.

la motoarele turbo dupa ce veniti din calatorie lasati motorul pornit 2-3 minute sa ajunga si turbina la temperatura. trebuie stiut ca turbina are piese in miscare care pot ajunge si la 190.000 rpm (daca tin bine minte) si se incalzeste f tare iar daca motorul este oprit imediat o fortati sa se raceasca mai repede.
am uitat sa mentionez dar unele masini sunt dotate cu indicator al temperaturii de ulei si voltmetru. temperatura de ulei sta pe la 80-90 de grade iar voltmetru pe la 13,8 - 14,1. Daca aceste date nu sunt exacte rog pe cei ce stiu mai bine sa ma corecteze.

se ridica iar capota si se verifica daca sunt scurgeri de lichide dupa ce motorul a fost in sarcina (mai ales daca avem de-a face cu un motor care a fost spalat inainte de vizionare)
mai dati un ochi si pe la teava de esapament si acum puteti verifica fumul (ochiometric bineinteles) si calcand acceleratia.
am uitat sa mentionez dar este bine de stiut ca daca motoarele aspirate "trag" liniar, cele turbo este normal sa traga mai prost in plaja joasa de turatie (1000-2000 ture) si sa devina mai violente cand intra turbina si motorul incepe sa produca caii care ii declara fabricantul. este iarasi bine de stiut ca un motor turbo care are turbina defecta este foarte lenes. nu are putere de loc. Ex: un motor 1,9 SDI de 60 de cai de la VW este mai vioi decit un 1,9 TDI de 115 cai tot de la VW dar care are turbina defecta.

acum daca totul a fost bine la test drive, ridicati masina pe o rampa.
este indicat sa o ridicati pe o rampa care are brate ce se pozitioneaza in locul in care se pune cricul decat o rampa pe care se urca cu rotile.
ridicati rampa pana rotile ajung la nivelul pieptului si inspectati vizual amortizoarele. acum e mai usor decat pe sol pentru ca ansamblul arc amortizor se extinde nemaiavand greutatea masinii. amortizoarele nu trebuie sa prezinte urme de scursuri iar arcurile nu trebuie sa fie rupte (evident asta nu?). invartiti roata cu mana. aceasta trebuie sa se invarta usor si nu trebuie sa se auda nici un huruit de la rulmenti. trageti de roti cu mainile pozitionate la ora 12 si la ora 6 (cunoasteti expresia de la scola de soferi ) astfel se verifica daca exista joc in pivoti si cu mainile la ora 9 si la ora 3 vreificati jocul in bucse. inutil sa spun ca cel mai bine este sa nu puteti misca cu mana de loc.
ridicati elevatorul astfel incat sa puteti intra sub masina.
sub masina .....iar lichidele alea nenorocite....dar trebuie sa verificati daca sunt scurgeri. atentie ca poate fi o urma de ulei pe cutia de viteze dar uleiul sa fie scurs de la motor si din cauza miscarii masinii sa se prelinga mai in spate.
verificati urme de lovituri. cele mai importante sunt pragurile, lonjeroanele, baia de ulei si cutia de viteze.
vizual inspectati si bucsele. la unele masini care stau de mult timp nepornite trebuie stiut ca bucsele se pot deteriora prin imbatrinirea cauciucului. este perfect normal asa ceva.
se inspecteaza si traseul esapamentului si starea tampoanelor de la motor, cutie si esapament.
la masinile cu tractiune spate se verifica si scursurile de ulei din diferential.
totdata verificati si starea podelei. se observa daca a fost inlocuita vreo parte din ea. daca da ..de ce?
cand lasati masina jos de pe elevator este posibil ca rotile sa nu se aseze perpendicular cu solul. nu este o problema si vor reveni la pozitia initiala imediat ce veti misca masina, dar in momentul acelela ea revine de pe o pozitie (in aer ) pentru care nu a fost proiectata.

acum ceva aspecte teoretice referitoare la procesul de vanzare cumparare in sine si negociere.
ascultati ce are de spus vanzatorul. nu il intrerupeti cu fraze de genul "las domne ca stiu eu la ce sa ma uit" in functie de ce defecte observati si ele nu sunt semnalate de vanzator va veti da seama cat de mult va minte si astfel trageti un semnal de alarma....poate sunt si alte defecte nedescoperite.
orice defect descoperit si nesemnalat de vanzator poate deveni o "arma" in negocierea pretului.
nu va incredeti in cartea de service. in vest se vand cu 10 euro bucata.
VERIFICATI CU MARE ATENTIE SERIILE DE PE ACTE SA CORESPUNDA CU CELE DE PE MASINA. daca seria de motor este ilizibila, asigurati-va ca in cartea de identitate a masinii este mentionat "fara serie" sau ceva de genul asta.
verificati talonul. aveti grija la ITP. se vand in targ abtibilde pt ITP. cele originale trebuie sa prezinte ceea ce se cheama holograma. adica privita dintr-un anumit unghi se vede inscriptia RAR. tratati cu proprietarul din acte nu cu altcineva.
daca nu va pricepeti la masini (nu e nici o rusine nimeni nu s-a nascut invatat si poate unii dintre voi aveti alte veleitati) luati cu voi o persoana de incredere care sa va ajute la identificarea problemelor.
mergeti cu masina la testare electronica daca aveti posibilitatea. nici asta nu va spune toate problemele masinii dar este bine de facut.

nu in ultimul rand va rog sa constientizati ca veti cumpara o masina uzata.
are probleme ei si va trebui probabil sa investiti in ea. (impropriu spus investit pentru ca daca nu scoti bani cu masina nu se cheama investitie si cheltuiala)
schimbati consumabilele. TOATE
schimbati distributia la masinile cu curea indiferent de numarul de km si daca suspectati in jur de 300.000 km la cele pe lant.

bineinteles ca am uitat sa mentionez ca trebuie verificate si discurile de frana si placutele si ........frana de mana.
totodata daca vi se spune ca masina are vopseaua originala uitati-va si la chedere. e posibil sa gasiti pe acolo urme de vopsea. nu toata lumea da jos geamurile si chederele la revopsire. mai ales daca este una partiala.

vopseaua - cel mai simplu de verificat daca o masina a fost lovita si reparata cu chit si revopsita este sa testati vopseaua cu un mic aparat care se poate purta in buzunar. din pacate nu stiu cat costa, de unde se cumpara si cum se cheama.
aparatul indica grosimea vopselei in microni. adica grosimea a ce este intre senzorul aparatului si metal.
daca nu este aparatul respectiv..este cam greu de explicat.
in principiu verificarea vizuala se face afara cu masina curata si in timpul zilei la lumina naturala.
in principiu sub stratul de lac nu trebuie sa se vada bule de aer, impuritati, vopsea scursa, etc.
mai uitati-va atent si la alt aspect. o masina de cativa ani (din 2002 sa spunem) daca observati ca are un far nou si vanzatorul spune ca nu a fost lovita, naste semne de intrebare.

Cartea de Identitate - daca luati masina din Romania si este sa spunem din 1998 si pe carte apare doar un proprietar, este bine sa verificati CAND a fost emisa CIV. de ce spun asta? - pentru ca in Romania dupa 6 proprietari se schimba CIV si poti spune ca iei masina de la primul proprietar cand ea de fapt este la al 7-lea.
vreau sa constientizati un lucru. daca starea generala a masini este reflectata in pret, chiar daca are probleme minore, negociati-le la pret si nu refuzati o masina care este 95% buna si 5% defecta sau cu probleme. adica nu ratati o masina care poate fi excelenta pentru ceea ce vreti doar pentru ca are placutele de frana uzate, sau un stop spart. (astea au fost doar exemple dar limitele le stabileste fiecare in functie de ceea ce vrea, ce vede si ce limita are la bani)

Legat de magnet: eu nu as lasa pe nimeni sa plimbe magnetul pe vopseaua mea si cred ca nici altcineva pe mine sa plimb magnetul pe masina lui pentru ca se poate zgaria lacul.
Altceva: in cazul in care este posibil testul cu magnetul, cred ca trebuie sa fie un magnet de dimensini reduse pentru ca daca este unul mare si puternic nu-ti vei da seama de micile diferente datorate de un mic strat de chit sau vopsea in plus.
Bafta tuturor Targurile auto sunt pline de smecheri Multa lume profita de pe urma naivitatii unora