Z16XEP: consum ulei

Este aproximativ cum era la dacie cu cotele vibrochenului STAS, R1, R2 etc .
Daca blocul n-a mai fost honuit ( rectificat) niciodata si se prezinta ok , atunci ai nevoie de segmenti standard. Daca prezinta rizuri , pete sau umar pronuntat la limita cursei segmentilor atunci trebuie rectificat la o cota urmatoare si evident vei avea nevoie de niste segmenti ceva mai mari. Uneori blocul motor poate fi atat de nenorocit incat sa nu poata fi scos la cota urmatoare ci la a 2 ...un fel de R2 ...situatie in care nu stiu daca mai gasesti segmenti chiar asa de usor sau daca blocul astfel subtiat va rezista la o functionare mai serioasa.
Eu am folosit mereu Gheotze ( cei drept doar la benzinar) si da , intradevar sint ceva mai duri dar daca rodajul se face in conditii de manual , eu consider ca sint super ok. Ideea ar fi ca segmentii de ungere ( formati practic din 3 segmenti) sint foarte fragili si recomandat ar fi montarea lor pe piston cu scula speciala pentru asta si NU cu mana .

Atunci eu zic ca merita sa incerci mai intai prin lipire ...In fond , daca nu iese nu strici piesa dar macar sti ca ai incercat.
Legat de lipiciu ala , crede-ma , nu mi-a spus nimeni de el ...m-am dus eu ca orice cetatean normal la un magazin de piese auto ceva mai rasarit si am cerut un lipici pentru blocuri de fonta ...si tanti mi-a dat cele 2 tubuletze . Sigur ca eram foarte sceptic dar am fost uimit de cum s-a intarit si ce priza a facut. Acum ma gandesc daca acel lipici rezista la temp galeriei care clar , nu se poate compara cu a blocului motor ...desi parca imi amintesc ca scria ceva pe el de rezistenta mare la caldura.

Aveam undeva in casa un manual ce cuprindea si rodajul motoarelor dar mai stie naiba pe unde e. Ca idée , maniera in care e facut rodajul ,,va stabili,, durata de viata si fiabilitatea motorului.
Sigur , noi ca cetateni normali nu avem acces la standuri de rodaj asa cum au producatorii , unde initial motoarele sint invartite la turatii variabile de un alt motor ( rodaj la rece) , apoi sint lasate sa functioneze singure (rodaj la cald) iar la finalul perioadei de rodaj li se verifica parametrii si in functionarea in sarcina prin infranarea lor cu apa.

In principiu , un motor bine reparat si fara chiuloasa montata ar trebui sa se poata invarti relative usor cu mana . Inainte de montare , se verifica planitatea chiuloasei , inchiderea supapelor pe scaunul lor , semeringurile supapelor cit si bucsile lor de ghidaj.
Motoarele ce ,,strang,, prea tare si care nu pot fi invartite cu demarorul din start sint niste esecuri. Nu mai amintesc de cele pornite in ultima instanta prin tractare !

Dupa definitivarea ansamblarii tuturor componentelor se porneste motorul si se lasa aprox sa functioneze in gol aprox 20-30 minute urmate de pauze de cite 1 – 1, 5 h - procedeu ce se aplica cam pe durata unei zile . Aprox 8-10 astfel de interventii.
In acest timp se verifica etanseitatea baii de ulei , a pompei de apa , capacului motor , coliere , furtune , etc . In permanenta se verifica ceasul temperatura apa . E normal intr-o prima faza ca acul sa sara usor de 90 grade de aceea unii mecanici nici nu monteaza termostatul pe timpul perioadei de rodaj tocmai de a facilita iesirea lichidului cit mai prompt spre radiator. Ar mai fi un considerent dar este un punct de vedere personal ….. in timp , am sesizat ca un termostat odata scos din mediul lui de lucru si care a apucat sa stea uscat 3-4 zile , odata montat inapoi sint mari sanse sa se comporte aiurea . De aceea eu pastrez termostatul masinii desfacute intr-un borcan cu lichid recuperat de la masina. Dar asta e un considerent personal si nu am pretentia sa fie luat ca valoare de referinta .

Se verifica pe timpul perioadei de rodaj uleiul din baie …….. prezenta unei culori cenusi/galbui si/sau a unei pelicule de spuma , indica prezenta apei . De asemenea se verifica ca in borcanul cu lichid de racire sa nu se acumuleze masiv reziduri petroliere sau ulei . Usoare urme petroliere pot aparea si asta de la ungerea unor furtune pentru o mai usoara montare , a unor garnituri , etc
Toate acestea implica defecte de montaj , de strangere sau de calitate a pieselor si garniturilor folosite.
La rodajul pe loc , nu se tureaza motorul , nu se fac porniri succesive si se opresc orice consumatori electrici.

De a doua zi se poate iesi cu masina pe sosea dar ar fi de preferat sa fie un drum curat ( lipsit de zapada sau noroi), plan ( fara urcusuri/coborasuri pronuntate) si care sa ne permita sa circulam cu o viteza constanta , moderata, de aproximativ 60-70 km /h si asta pe macar o distanta de 70-100 km . Nu se vor transporta alti pasageri si nici greutati mari , nu se va forta motorul in depasiri halucinante si nici fortari la urcarea bordurilor sau a alte obstacole. Clar ca nici nu se pune problema de a tracta alte masini …nici chiar pentru 5 m pt porniri !
Mersul subturat se lasa cu rizuri pe luciul unde lucreaza pistoanele, implicit segmentii …mersul supraturat duce la zone de lucru cu diferente mari de temperatura , prajirea segmentilor , uzura prematura si excesiva a cuzinetilor si toate astea pentru ca exista frecari aflate in rodaj care sint mari generatoare de caldura iar pelicula fina de ulei care ar trebui sa se situeze intre aceste suprafete nu poate prelua repede si eficient caldura degajata , lucru ce duce la dilatari excesive , deformari, gripari , uzuri anormale si definitive , jocuri premature , etc
Dupa aprox 500 km se schimba uleiul si filtrul, se verifica strangerea chiuloasei si se regleaza jocul supapelor ( daca e cazul). Deja acum se poate exploata masina in conditii aproape normale , evitand in continuare fortarile motorului cu pasageri multi in masina , greutati mari , tractari , patinari , urcusuri , etc … Recomandabil ar fi sa nu se depaseasca totusi inca viteza de 90km/h .

Recomandabil ar fi ca noul schimb de ulei sa nu se foloseasca precum in mod normal ( 10-15 mii km) ci la aprox 5000 km sa fie schimbat impreuna cu un nou filtru , indiferent de cat pare de frumos si curat uleiul !
La 1000 de km se mai face o verificare sumara a jocului de supape si strangerii chiuloasei.

In continuare am sa prezint citeva basme intalnite prin popor

1 – nu are rost pt primii 500 km sa pui un ulei de calitate pentru ca oricum il arunci.
GRESIT ! Daca nu se poate folosi un ulei superior , macar sa fie folosit uleiul current folosit pentru masina respectiva. Acei primi 500 km sint determinanti in stabilirea vietii motorului pe mai departe.

2 – nu merita schimbat uleiul la 500 ca pare foarte curat si oricum e si filtrul nou !
GRESIT ! Oricat ar parea de curat , acel ulei contine particule de span , reziduri si depuneri rezultate in urma spalarii/manevrarii/montarii pieselor din motor iar filtrul , oricit ar fi el de filtru tot nu poate opri micro-spanurile sau substante reziduale fine.

3 – da-i in freza la masina si invat-o cu greul …doar asa vei avea o masina nervoasa !
GRESIT ! Doar asa vei scoate fum albastru dupa 7-8 luni si vei ajunge un cumparator fidel de ulei.

4 – da-i la masina macar in rodaj un aditiv in ulei ( atata merita si ea saraca)
GRESIT ! Aditivii pentru ulei , in special cei pe baza de teflon sint destinati motoarelor uzate excesiv si au rolul de a mai ,,scoate,, din jocuri prin depunerile ce le formeaza …. Adica ,,sa mai tragi,, citeva luni de motor pana ….. pana vine mosu’ cu niste segmenti sau cuzineti. Intr-un motor aflat in stare buna de functionare , aditivii nu fac decat sa ingroase diferite cavitati sau canale mici prevazute pentru ungere a diferitelor piese.

5 – am deja 1000 km , pot sa fac liniute in centru noaptea sau depasiri in coloana.
GRESIT ! Perioada de rodaj se intinde pana undeva aproape de 5000 km dar e adevarat insa ca primii km sint hotaratori.

6 – nu porneste numai tras sau chinuind electromotorul pentru ca e nou facut motorul si strang toate in el
GRESIT ! Strangerile mari denota suprafete mari de contact fara lubrifiere ceea ce inseamna un motor prost montat. Toate piesele din motor , indiferent de cat ar fi de noi , au fost proiectate sa vina in contact cu alte piese printr-o pelicula (film) foarte fina de ulei care pe langa rolul de gresare il mai are si pe cel de racire a zonei.
Singura rezistenta serioasa a motorului ar trebui sa o reprezinte compresia realizata de segmenti pe cilindrii cu supapele inchise.

7- e normal sa scoata fum la 4-5 zile dupa montaj si rodaj …..na , pana ,,inchid,, segmentii
GRESIT ! Daca masina scoate fum albastru si dupa o zi de rodaj , maxim 2 , atunci va scoate si mai departe . Ori segmentii au fost pozitionati cu fantele de dilatare in linie , ori nu sint de cota sau calitate corespunzatoare …ori pur si simplu blocul n-a fost alezat corespunzator existand ovalitati. Se presupune ca semeringurile supapelor au fost verificate.

Ar mai fi citeva sugestii dar in mare acestea ar fi. Acum na , eu asa procedez si nu m-am dezamagit niciodata ....... Nu contest ca ceea ce am scris nu poate suporta adaugiri , completari sau chiar corectari iar cei mai in tema ca mine sint bine-veniti cu sugestii.
Normal ca unii vor schimba uleiul prima oara la 300 ....sau la 700 ....... fiecare cum crede el . Dupa parerea mea , un motor bine construit nu mai are nevoie de nici o interventie ulterioara.....eventual de vazut jocul supapelor la un moment dat si gata.

Si acum si niste poze cu galeria reparata :
Se polizeaza niste santuri in locul in care sunt crapaturile pentru a vedea mai bine lungimea acestora si pentru ca se "prinda mai bine sudura" apoi se sudeaza si se lasa la racit incet la sfarsit dupa ce s-a racit cat de cat se polizeaza unde s-a incarcat cu sudura pentru a se vedea daca a crapat sau nu sudura.Eu am facut operatiunea intr-o centrala termica unde este cald.

La mine desi manca ulei de peste un an si in ultimii 10.000 km i-am pus aproape 11 litri catalizatorul era curat adica partea care se vede , cand te uiti de sus dinspre galerie se vede o sita iar cand te uliti de jos se vede alta sita acestea erau curate pareau a fi prafuite, acu' in catalizatorul propriuzis nu se vede nu stiu ce e acolo.
Nu trebuie sa fie catalizatorul infundat ca sa nu traga ar putea fi de la faptul ca nu e compresia ok .Catalizatorul din cate am inteles daca nu e foarte infundat se curata cu "talpa" nu foarte puternica dar suficienta.
Piesele pe care le-am comandat:
-filtru ulei-17 lei mann
-cuzineti biela-97 lei glyco
-simering ax cu came 2 buc.-25 lei reinz
-simering vibrochen-32 lei reinz
-garnitura chiuloasa -89 lei reinz
-segmenti 4 buc-450 lei goetze
-garnituri ax supape 16 buc.-131 lei reinz
-distributie - 400 lei conti
Totalul a fost undeva la 1260 lei
La mine trecusera aproape cei 60.000 km si trebuia schimbata si distributia.
Ca manopera nu stiu cat va costa pentru ca masina nu e gata au fost sarbatoriele de iarna si stiti cum e nimeni nu are chef de munca sunt si multe libere. Oricum voi posta cat a ajuns cu totul.
La toate cele scrise mai sus trebuie adaugat si ulei +antigel care se vor pune dupa terminarea lucrarii.

@ Alexx , poate ai scris pe undeva, ce ulei ai folosit pana acum ?

Acum va cer ajutor :
Am fost azi la service masina era gata si am pornit-o .
-merge iregulat nu da erori in bord in afara de sonda lamba 2 care era si inainte de a o baga in service .
Ce-i de acolo spun ca e din cauza electroventilatorului pentru ca desi masina ajunge la temp. la care acesta porneste , el nu porneste.
-inca o chestie scoate fum alb care miroase cum miros petardele cred ca a sulf.
In rest nu are erori in bord sau alte probleme.
Mersul asta iregulat este insotit si de un zgomot metalic dar mersul iregulat se regleza cat de cat in momentul in care scoti capacul pe unde se completeaza cu ulei in motor sau cand scoate admisia de pe clapeta de acceleratie si o lasa sa traga direct pe acolo aer.
Ceva idei daca ati avea as fi recunoscator .
Va multumesc!

Au 20-25 de mii o sa le schimb , alte ideii?
Daca era sa fie bujiile ,ma gandesc ca dadea o eroare ceva ca totusi merge destul de rau .

@moshuu: pe mn m-a dus undeva la 2000 LEI! cu tot cu manopera.

ps : dupa segmentare si mie mi-a aparut sonda lambda in bord... de ce !?

Ok ms, la mine manopera nu se pune .