X16XEL: probleme cu tachetii si distributia

Nu te grabi momentan,lasa-i sa mearga o perioada cu uleiul pe care l-ai pus acum, poti avea surpriza ca dupa 500km sa taca sa zicem ,uleiul din interiorul lor se inlocuieste foarte greu cu cel nou pe care l-ai pus acum.Tachetii care nu reusesc sa se umple in timp normal cartea spune aprox.2 min. dupa pornirea motorului pot fi stricati de loviturile camei deoarece distanta e prea mare iar pistonasul din interior loveste arcul de intindere,acesta nu e facut pentru functionare ci pentru a prelua jocul dintre coada supapei si axa cu came incarcand pistonasul de compensare atunci cand este destins deci neactionat,adevarat ca si presiunea de ulei are rolul ei .Decat sa dai banii in faza asta pe demontat axa cu came,inlocuit si pretul tachetilor mai bine masori presiunea de ulei sa nu ai surprize ,ea poate fi ridicata fara demontat prea multe.Trebuie cautata cauza ,nu tratat efectul pentru ca altfel vor ceda tachetii unul cate unul .....

Asa imi ia si mie in oras, in afara se duce pe la 6 %.
Problema cu tacanitul o am si eu. Chestia e ca la mine s-a accentuat tacanitul dupa schimbul de ulei, tot cu mobil1 5w40(in el nu stiu ce ulei a avut). Tacanitul se aude pana se incalzeste motorul. Acum urmeaza sa-i pun un ulei 10w40, sa vedem cum se comporta.

Uleiul 15w-40 e contraindicat pe timp de iarna nu mai zic de faptul ca uleiul mineral nu mai face fata solicitarilor dintr-un motor asa pretentios la capitolul asta cum e toata gama ECO-TEC de la Opel , 5w-40 e consumat ,ori prea subtire pentru pompele de ulei obosite ....si a ramas un 10w-40 ca fiind cea mai buna varianta.Acum marca de ulei ramane la alegerea fiacaruia functie e parametrii luati in calcul doar vascozitatea asta e cea mai buna.

Pe tester imi indica bine temp motorului iar senzorul l-am masurat comform autodata......

@fantasyc.. asculta sfatului d-lui mecaNIK si abandoneaza ideea oricarui fel de aditivi de ulei si de benzina...aditivii de ulei au fos inventati de japonezi si americani acum cca 25-30 de ani, la momentul cand, la noi erau numai Dacii iar pe afara, in majoritate motoare non-euro, atunci cand motoarele erau mai putin fiabile iar carburantii produceau o gramada de probleme. Actualmente toate uleiurile de pe piata sunt suficient de aditivate, suplimentul de aditiv adaugat de unii in motoare fac mai mult rau decat bine.
@mecaNIK..Departe de mine gandul ca a incercat cineva sa ma demoralizeze, dar eu sunt mai pragmatic de felul meu. Adica imi calculez, din motive financiare, daca o anume investitie merita facuta sau nu. Si sincer, daca as mai fi avut o alta masina, balanta ar fi inclinat catre dezmembrare, asa am decis ca daca ma incadrez in 1.000 lei o repar.

Cu privire la reparatie am vesti bune dar si rele.
Sa incep cu cele rele: cum spuneam intr-un post anterior, alaltaieri seara am venit prea tarziu si nu am reusit sa mai fac poze la chiulasa, dupa reparatie, pt ca se descarcase camera. Ieri am fost de serviciu, si chiar in ziua in care s-au efectuat cele mai importante operatiuni si nu a fost nimeni sa faca poze (astfel ideea colegului si prietenului meu StefanTolos de a face un tutorial s-a destramat, iar gibilan o sa traisca). Am citit tot ce scris dl. mecaNIK cu privire la punerea la punct a distribuitei si speram sa nu aiba timp mecanicul ieri de ea. Din pacate insa, repunerea chiulasei, a distributiei si a evacuarii s-a efectuat inca de ieri, intrucat o alta lucrare programare ieri s-a anulat. As fi vrut tare mult sa fac poze cu punerea la punct a distributiei ca sa pot avea confirmarea de la dl. mecaNIK ca este totul ok.
Cand am ajuns eu, azi de dimineata stateam asa:

Am ajuns cu garnitura de admisie, si daca tot era demontata de pe motor, a fost bine curatat de garnitura veche, am dat cu spray si corpul clapeta si EGR, desi nu parea sa fie nevoie.


Pe scurt s-a montat totul la loc, cabluri cat cuprinde, furtune si furtunase de GPL, vacuumuri fara numar, etc
Vestea buna e ca dupa ce am dat la automat cca 10 sec cu bujiile demontate pt amorsarea instalatiei de ungere in general si pt amorsarea tachetilor in special, dar si ca sa auzim ceva zgomote suspecte, totul a fost ok.
Apoi s-au montat bujiile si s-a pornit, totul ok...a pornit ca si cand ar fi fost oprit ieri, la sfert cum se zice...a pornit cu pompa de aer suplimentara, aceasta s-a oprit dupa cca 2 min, s-a completat cu antigel si acum urmeaza probele de oras in zilele urmatoare.
Maine sper sa pot pune filmuletul cu pornirile.
Multumiri inca o data d-lui mecaNIK pt indrumari, dar si celorlalti pt sfaturi si incurajari.
Respect tuturor!

Nu exista ,sigur e doar una singura ea fiind pozitionata in fata motorului si se vede cand demontezi distributia ..in baie e doar sorbul care duce la ea.Problema lipsei presiunii de ulei e foarte des intalnita la Opel eu mai jonglez cu supapa aia de suprapresiune dar daca exista jocuri mari in lagare,pot fi la vibrochen ori axe cu came,pinioane si corp pompa de ulei uzate nu prea mai exista alternativa decat reparatii costisitoare.

Stalling or bad idling 100-500 m after cold start by outer temperatures less than 10°C. Immediately after stalling serious or no restart possible, because the engine turns without compression. This affects vehicles on short distance journies in combination with regular low engine speed driving. Affected Engines: X14XE, X16XE and X16XEL.

Cause: Loss of compression due to sticking exhaust valves.

Attention: No TC’s are set! For an secure diagnosis, see diagnosis instruction

IMPORTANT: The herein described process affects only the exhaust valves.

To apply the field remedy, please proceed as described in the
service instructions for Corsa-B/Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira, Vectra-B
respectively:
- Remove the cylinder head.
- Remove camshaft on the exhaust side only.
- Dismantle cylinderhead on exhaust side only.
- Rework valve guides with a handreamer (KM-6022).
Attention: Reaming only by hand, because of the coaxiality of the guides and
shafts.
Use the reamer for max. 10 cylinderheads.
Regrind valve seats with paste.
- Fit modified valve guide sealings on exhaust side.
- Assemble cylinderhead and refit to engine.

Urmeaza sa verific toata chestia asta,revin cu amanunte.

catalizatorul cum sta ?
daca este infundat de acolo ai problemele

Ati avut dreptate, chiulasa era ok. Mai mult nu mi-am permis sa-i fac, insa din ce citesc ce ati scris d-voastra si maricel80 sunt probleme cu aceste ghiduri de supape?
Ce inseamna ghiduri de supape pe noul cod?
Ar fi trebuit schimbate si supapele sau doar inlocuite ghidurile cu alt model, mai nou din ce inteleg?
De ce? Cele vechi nu dau randament?

P.S. Un fenomen vechi, de care credeam ca scapasem, a revenit aseara la la reglajul GPL-ului. Pe benzina merge foarte bine motorul, relantiul stabil, insa pe gaz continua sa faca aceste fluctuatii. Dupa doua ore de tocat nervi, benzina si gaz am renuntat si amanat pt luni.

Multumesc citony 2004 pentru sfat,am sa ma apuc de treaba.Am mai desfacut toata admisia la astra 2.0dth singur,dar este un pic altfel.Trebuie sa dau si capacul(carcasa) de deasupra chiuloasei pe unde intra bujiile?Si inca ceva,dimineata,dar nu mereu tacane un tachet doi sau ma rog ce tacane doar pentru citeva secunde,iar apoi nu se mai aud toata ziua.Sa fie de la tipul de ulei?Am bagat mobil 10w40.