Tutorial montaj MID pe Vectra B

Kay sa inteleg ca tre sa merg la reprezentanta opel pentru a mil programa? multumesc pt informatii numai bine.

habar nu aveam ca stie opel scanner sa programeze tid-uri, dar e bine de stiut

atunci nu cred ca rezolva ceva cu opel scanner pentru ca tid-ul lui e blank, activarea/dezactivare functie radio se face modficand un singur bit de stare

nu face calibrare rezervor ci calibrare consum cu trepte de 0,5L in intervalul (-1,5L <-> +1,5L) /100km

kay ia opelscanneru de la mine si nu vb daca nu stii , calibreaza cantitatea citita din rezervor cu +sau- 4litri si face program aceea sa vii la mine si iti arat cu activare fctie radio

colegi nu va certati ca nu e bine , tidul meu afiseaza ora si temperatura dar unde trebuie sa afiseze data imi scrie PROGRAM , imi da voie sa setez data doar ca dupa ce o setez imi apare iar cuvintul PROGRAM si asa sta tot timpul .imi cer scuze daca nu am explicat din prima cum trebuie,mult noroc

NU nu se poate , asta sigur caci detin opelscanner de destul timp si KAY nu mai glumi, ca STII ,nu e nevoie sa fii modest

da, se potriveste pe toate motorizarile

In pagina 1, in acest topic este o poza cu un MID.
Ce fel de becuri, beculete sunt cele de la MID-ul acela sau in general la MID-uri?
Ce putere au? Sunt de 2W sau 1W?

Povestea MID-ului meu – un Tutorial pentru incepatori despre realizarea cablului de adaptare intre mufa galbena cu 26 pini si cea gri cu 32 pini.

Dupa ce am citit si intrebat o vreme despre cum se face aceasta adaptare mi-am zis ca nu e mare lucru sa faci un cablu, care in fond sunt niste sarme.
MID-ul meu original, cu pixeli defecti, era ireparabil.
Singurul moment cand am avut timp liber sa demontez bordul si ma uit in interiroul MID-ului a fost intr-o vacanta prin 2008 undeva la tara, unde nu prea aveam unelte. Totusi l-am demontat si am observat ca contactul flexibil intre display si placa cu componente era intrerupt pe alocuri.
La acea vreme nu am citit despre metoda simplei presiuni a acelei panglici felxibile multicontact pe cablaj, ca solutie simpla si cu posibile rezultate pozitive. Abia mai tarziu am aflat ca as fi putut, cel putin teoretic, sa pot rezolva asa problema pixelior lipsa de pe ecranul MID-ului.
Cum insa am avut niste experiente in trecut cu panglici flexibile multicontact (la alte sisteme) m-am gandit ca daca incerc sa o dezlipesc si sa despart panglica in 2 parti, poate am access la contactele depuse pe acel material flexibil transparent.
Din pacate a fost o greseala ireparabila. Am citit mai tarziu despre tehnologia folosita de Siemens la lipirea acelei folii multiconatct pe ecranul MID-ului si e ceva ce numai in mediu industrial se poate realiza: presupunie anumiti compusi chimici care la o anumita temperatura si anumita presiune relizeaza lipirea acea conductiva.
Asa ca am renuntat la acel MID si cativa ani am condus masina fara MID. Ma obisnuisem si nu imi trebuia.
Din cand in cand insa am primit mesaje de la acest forum si ma gandeam ca intr-o zi cand voi avea timp am sa instalez un alt MID – pentru ca intre timp ma interesasem cum sa pot repara acel MID si am dat si de acest forum.
MID-ul cel vechi si deteriorat l-am pus intr-o plasa pe un raft
Iarna trecuta mi s-a ars un beculet de la instrumentele de bord si cautand sa il inlocuiesc cu unul care teoretic nu se mai arde usor, am cautat sa cumpar LED-uri. In cautarea mea am gasit insa la cineva un intreg bord de instrumente inclusiv cu MID fara pixeli defecti. Am dat in jur de 30 de euro pe tot bordul cu indicatoare, instrumente, inclusiv MID.
Am cumparat acel panou de instrumente cu tot cu MID, care a stat aproape 1 an pe raft.
Am cumparat si LED-uri si tot din lipsa de timp le-am schimbat abia asta vara.
Am scris aceasta introducere cu experientele mele ca sa puteti trage concluziile:
- Nu e bine sa demontati MID-ul daca sunteti incepatori si mai ales undeva unde nu aveti unelte pentru el.
- Nu se poate repara panglica flexibila multiconact dintre circuitul imprimat (cablaj) si ecran (LCD) in interiroul MID-ului decat prin simple metode de presiune (in caz ca nu e rau deteriorata). Asemena metode sunt descrise in acest forum si pe internet. Acea panglica dezlipita de ecran e cauza generala (cunoscuta) a erorilor de pixeli.
- Nu e neaparat necesar sa avem MID, se poate merge bine si mult si fara, insa e fain sa il ai functional – de aceea bantuim acest forum.
Intre timp a venit incet ,incet si vremea MID-ului cel “nou”.
MID-ul original cu mufa galbena de 26 pini are codul : GM 90 464 728; SIEMENS 5WK7 446.
MID-ul cumparat cu mufa gri de 32 pini are codul: GM 024 404 028, SIEMENS 5WK7 0086.

1) MUFA GALBENA

Inainte de toate am observat mufa galbena din masina si firele din ea. In multe discutii de aici se specifica ca in mufa galbena exista doar o parte din semnale (in jur de 13) si ca restul trebuie luate din mufa panoului de instrumente, pentru a obtine toate semnalele necesare Mid-ului cu mufa gri 32 pini. In cazul meu insa pareau mai mult de 13 fire, ba chiar toate 26. Asa ca plin de speranta data de cei de aici din forum m-am gandit ca e suficient intr-adevar doar sa fac un cablu in care sa inversez firele intre ele.
Cand am demontat instrumentele de bord pentru a inlocui becurile principale cu LED-uri am pus mufa galbena intr-o pozitie vizibila din masina prin plasticul instrumentelor din bord prin locul lipsa al MID-ului, asa ca mai tarziu, cand am avut nevoie, am putut sa o observ si sa ii fac poze.
Iata cum arata mufa mea galbena:




Dupa cum vedeti sunt multe fire in ea, in comparatie cu pozele din prima pagina a acestui topic.
Aceasta a fost prima observatie care m-a intrigat, insa am fost linistit ca e un semn pozitiv, si anume ca mai toate semnalele necesare pentru MID cu mufa gri 32 pini sunt chiar acolo si trebuie doar sa le inversez corespunzator.

A doua observatie importanta in legatura cu mufa aceasta galbena este numerotarea pinilor.
Am gasit mai multe poze, scheme in acest forum si nu numai, despre numerotarea pinilor si semnificatia lor.
Semnificatia am gasit-o aceiasi in toate descriptiile, chiar si numerotarea cu referinta corecta, insa am gasit niste diferente pe care le puteti observa in desenele de mai jos:








Desenele de mai sus au comun faptul ca toti pinii sunt numerotai la fel, si anume:
- Pinul stanga jos e pinul 1, iar jos inseamna directia cablului, a firelor.
Apoi la fel e si descrierea semnaleor.
Nu stiu daca observati din prima, dar e o diferenta intre aceste desene: mufa galbena are niste canale si umeri din plastic pe ea (de aceea am facut 2 poze la cea din masina mea, ca se se vada acei umeri de plastic din stanga si dreapta). Ultimul desen de mai sus e in oglinda comparativ cu celelate 3 desene. Adica umerii si canalele sunt inversate intre stanga si dreapta.
Mufa din masina mea e la fel ca si cea din ultimul desen din punct de vedere al canalelor.

La ce ajuta aceasta observatie?
Pentru ca aveam de gand de la inceput sa demontez mufa galbena “tata” din MID-ul original deteriorat si sa o folosesc la constructia cablului de adaptare.
Era esential ca atunci cand o tin in mana la masa de lucru cu pistolul de lipit sa am referinta corecta a ceea ce inseamna stanga- dreapta, jos-sus si pinul 1 al mufei galbene din masina.
Umerii aceia de plastic m-au confuzat putin pana am observat ca exista 2 variante. Confuzia a fost data si de faptul ca am demonatat MID-ul in urma cu cativa ani, mufa galbena din MID acum cateva luni si abia acum recent am avut ragaz sa ma ocup de construirea cablului de adaptare. Deci nu am mai putut corela intre ele toate informatiile usor. E bine cand te apuci de treaba sa o faci cat mai repede daca ai timp, daca nu poate e mai bine sa nu te apuci. Eu insa m-am lungit cu MID-ul pentru ca nu il vedeam musai necesar si ma gandeam ca nu va fi chiar asa de greu sa fac un cablu cu fire inversate si 2 mufe.
Important de retinut este ca indiferent cum sunt umerii dispusi pe mufa galbena, numerotrea pinilor este aceiasi: pinul 1 in stanga jos tinand cablul cu firele in jos si mufa cu orificile inspre noi.
Mufa galbena care am extras-o din MID-ul vechi arata asa:


Ca sa poti face extractia iti trebuie o pompa de dezlipit, de extras cositor. Eu am folosit una care produce vid cu un motor electric intr-o statie de lipit-dezlipit.
Cateva poze in detaliu ale acestei mufe din interiorul MID-ului original:






In partile laterale ale acestei mufe, inspre pini, au fost niste umeri micuti din plastic care i-am taiat cu un mini-bomfaier pnetru ca ma incurcau la urmatorul pas: lipirea pe un mic cablaj imprimat a mufei si conectarea firelor.
In principiu urma sa conectez fire, cablu cu fire, cablu panglica (nu eram decis inca ce) la aacesti pini.
Nu mi-a placut ideea de a lipii direct pe pini. Ma gandeam ca in momentul instalarii in bord, invartitnd mufa in mana e usor sa se rupa sau se dezlipeasca firele, cablul atasat la ea. Astfel ca m-am gandit ca o structura mecanica care tine firele in loc, sa nu se smuceasca din lipituri e o idee buna.
Am gasit un cablaj imprimat gata gaurit pe care l-am taitat la dimensiuni mici.
Pe el am lipit mufa galbena de mai sus, dupa care am bagat firele prin gaurile gata facute ale cablajului inainte de a le lipii la pinii mufei galbene. Astfel, tensiunea mecanica din fire in momentul manevrarii cablului final nu se resimte la fel in lipituri.

Iata aici placuta de cablaj pentru experimente (pregaurita):



Am taiat o bucata mica:


Apoi am lipit mufa galbena pe ea:







2) CABLUL ALBASTRU - O IDEE GRESITA

Urma sa pregatesc cablul.
Am vazut in prima pagina a acestui topic ca e folosit un cablu panglica de hard disk cu mufa sa specifica. E o idee buna, insa eu am vrut sa fiu mai catolic decat papa pentru ca mi-am adus aminte ca in anumite PC-uri exista cabluri de conectare intre HDD si placa de baza, de tip rotund cu fire. Ma gandeam ca ocupa mai putin spatiu, e mai usor de manevrat, iar din partea unde urma sa-l tai si sa-l lipesc la mufa galbena de mai sus sunt deja fire individuale, deci mai usor si mai repede de lucrat, lipit.
Am luat un astfel de cablu, am demontat mufa sa la un capat, apoi mufa am taiat-o cu un mini-bomfaier. Apoi am aplicat niste lipici in lateral unde era taiata si apoi o bucata mica de izolator subtire, un textolit, un plastic, ceva am pus.
Lipiciul folosit a fost un epoxy transparent, din acela care se cumpara in 2 tuburi si se mixeaza si se intareste repede, cred ca a fost marca UHU.
Iata cablul la care am lucrat:












Dupa cum vedeti din ultima poza, in partea dreapta a mufei – care urma sa fie introdusa in noul MID cu mufa gri 32 pini, se vede taietura si lipiciul intarit. Bucatica mica de textolit, plastic atasata in lateral a picat, se pare ca nu a fost dintr-un material cu aderenta la acel lipici, insa nu m-a deranjat.

Inainte de a ma apuca sa lipesc mufa galbena am facut cateva teste cu introducerea si scoaterea mufei acesteia albastre in MID-ul cu mufa gri.
Surpriza neplacuta: am ramas in mana cu firele. Mufa aceasta albastra la care tocmai lucrasem s-a “dezmembrat”.
E adevarat ca s-a introdus cam greu si a iesit mai greu.
Daca as fi facut operatia de introducere o singura data probabil ca era in regula, insa eu am avut MID-ul pe masa, nu in masina, si m-am gandit sa repet operatiunile care urmau sa le fac la gata, la montarea MID-ului in masina.
Ghinion si munca degeaba. Am stricat acel cablu de care ma bucuram ca e rotund si era si ecranat (ma gandema ca semnalele digitale care circula prin acele fire ar fi bine sa fie ecranate), desi plasa ecran nu era legata niciunde, deci conta mai putin.
Daca plasticul negru care vine deasupra firelor si apasa firele in contactele lor, ar fi avut o ureche, un umar si in dreapta ca in stanga (pana jos), probabil ca ar fi fost mai bine. Insa a trebuit sa-l tai odata cu scurtarea mufei. O sa vedeti mai jos la ce ma refer.
Dupa ce s-au desfacut firele si s-a dezmemebrat mufa albastra, in momentul scoaterii din mufa gri a MID-ului am observat cateva lucruri importante la aceasta mufa albastra:
- Firele sunt in perechi de cate doua (o culoare si un fir alb), nelipite intre ele, dar totusi in dreptul mufei, cam 2 cm sunt lipite ca o panglica ca conectorii micuti din mufa, ca sa poate fi introdusi/conectati in ordinea corecta in momentul fabricatiei cablului. In mometul ruperii, cand am tras sa scot mufa din MID, acei 2 cm de panglica s-au dezmembrat si am ramsa doar cu fire in mana, pt ca era folosit un fel de lipici (nu prea rezistent) transparent ca sa tina firele intre ele. Ca atare ar fi fost dificil sa repun firele la loc in forma mini-panglicii initiale (a capatului de cablu) de numai 2 cm.
- Am ales mufa de mai sus si pentru ca am vazut ca are toate orificiile disponibile si conectate la pini si la fire. La anumite cabluri (panglica) exista un orificiu astupat, care trebuie gaurit si verificat daca exista fir si contact acolo – de obicei este.
- Mufa acesta avea, in afara de pinii corespunzatori orificiilor de mai sus, in mjlocul ei o mini-bara metalica cu pini care conecta o parte din fire intre ele. Ma asteptam ca sa fie o masa comuna, pentru ca fiecare al 2-lea fir era conectat la acesta bara. Am verificat cu un ohmmetru.
- Interesant insa era faptul ca anumiti pini corespunzatori cu orificiile de mai sus erau conectati intre ei. Demontand acea mini-bara am observat si cauza: asa era construita mufa, ca anumiti pini sa faca contact cu acea “masa” din mijloc – lucrcu care mi-ar fi stricat toata munca prin scurt-circuitul ce urma sa-l faca anumiti pini intre ei prin contact comun la lamela din mijloc.
Poze cu compozitia diverselor mufe: un orificiu acoperit, lamela din mijloc si pini.








Pozele de mai sus sunt poze cu cablu panglica (nu din cel rotund folosit anterior), aratand mufa atat pe fata cat si pe spate unde se afla pinii care inteapa cablul.
Mai jos poze fara cablu:







Mai sus se vede lamela din mijloc aproape extrasa de mine cu patentul.
Mai jos este lamela din mjloc extrasa de la 2 mufe:


Dupa cum se observa, pe lamela exista anumite “denivelari”, niste umeri in metal intentionat facuti: unii pentru a mentine lamela fix in pozitie, in mijlocul mufei de plastic (sa o intepeneasca putin) si altii care fac contact cu anumiti pini. In spatele mufei se pot observa canalele unde acesti umeri metalici stau.
Problema este ca ei strica treaba facand scurt-circuit intre anumiti pini. Ca atare e bine sa renunatam la aceasta lamela si sa o extragem din mijloc.
Teoretic e bine sa existe aceasta lamela pentru ca fiecare al 2-lea fir ar face conatct cu ea si ar fi o masa comuna, ca un ecran de protectie intre semnale, reducand probabil si diafonia, influenta semnalelor digitale intre ele, transmise pe acest cablu – deci reducand posibile erori de trasnmisie a datelor.
Cum insa acest MID nu este decat un display si nicidecum un controlor (care sa controleze ceva important in masina) nu mai conteaza cativa biti eronati odata, pentru ca informatia se transmite incontinuu. Erori continue nu sunt – dovada fiind rezulatele practice de pana acum folosind tot felul de cabluri si fire intortocheate prin diverse poze ale acestui forum, iar MID-urile merg.
Pinii din mufa (zoom):


Extragerea lamelei din mijloc cat si a unor pini (eventual necesitatea introducerii unora la loc unde lipsesc sau sunt strambi, distrusi) se poate face cu un patent cu varful subtire si plat, care se inchide bine.
Eu am folosit asa ceva:


Pentru taierea mufei la dimensiunea de 32 de pini (32 de orificii) am folosit acelasi mini-bomfaier utilizat si la taierea cablajului imprimat cat si la umerii mufei galbene:



Cand am taiat mufa, am taiat-o in locul dintre doua orificii mai aproape de orificiul cu numarul 17 (34), apoi am folosit o pila si ceva smirghel cu granulatia 180-240, apoi unul fin de 800.
Zic orificiul numarul 17 pentru ca mufa trebuie sa aibe 32 pini: 16 sus si 16 jos (cand o tinem in pozitie orizontala), deci al 17-lea este imediat urmatorul. Am taiat-o un pic mai mare ca sa pot sa o ajustez si finisez.
Observand deci ca trebuia scoasa lamela din mijloc din cauza contactelor de scurt-circuit nedorite – lucru aflat dupa ce am distrus prima munca pentru ca am tras prea tarre de mufa albastra introdusa deja in cea gri din MID – am mai observat ca e dificil sa pun la loc firele in pinii ascutiti ai mufei.
Unii pini au fost distrusi si i-am inlocuit.
Apoi am putut sa renunt la anumite fire si sa pun doar cate imi trebuie, din moment ce cele corespunzatoare lamelei din mjloc nu mai erau ncesare.
Am constatat ca teoretic as putea sa indrept, sa nivelez cu un ciocan, menghina, umerii de metal de la lamela comuna de “masa” din mijloc si as putea instala mai multe fire, fiecare al 2-lea fir sa atinga lamela, insa am considerat ca imi complic munca prea mult si astfel am renuntat la aceasta idee – care oricum s-a dovedit nu neaparat necesara. Adica se poate foarte bine si fara acea lamela si firele ei comune de masa – care in PC sunt necesare pentru acele viteze mai mari in transimisa datelor digitale.
Am incercat sa reintroduc firele, unul cate unul, perechi pe pinii ascutiti ai mufei.
M-am folosit de niste pensete ca sa pot apasa firele in furca pinilor:




Dupa introducerea unei perechi am avut neplacerea sa constat ca la introducerea celei de-a 2-a, prima perecehe iese usor de pe pini. In fond sunt doar 2 fire in pereche total independente puse intr-o furca ascutita. Nimic nu le tinea in loc, precum se intampla la un cablu panglica unde firele se tin unele de altele.
Asa ca am decis sa inchid, sa apropii varfurile ascutite ale pinilor cu patentul, dupa ce am introdus firele.
Dupa ce cateva perechi au fost introduse astfel, am constat ca se miscau si apoi in aceasta miscare o pereche a fost taiata de tot de catre pinii ascutiti in forma de furca.
Am decis sa ii fixez cumva fara a se misca, dupa ce introduc cateva perechi. Asa ca ma pus niste lipici transparent, epoxy (UHU din doua tuburi) peste acele contacte.
Cam asa arata:


Apoi m-am oprit in timp ce se intarea lipiciul si am meditat asupra experimentului.
Mi-am dat seama de urmatoarele aspecte:
- Teorectic metoda functioneza, as putea termina mufa, insa prea multa munca sisif, multi pasi.
- S-ar putea ca atunci cand vreau sa introduc sau sa scot mufa din MID de cateva ori sa am proasta surpiza sa raman cu firele in mana din nou din cauza lipsei de umeri in ambele parti ale mufei – o singura parte nu e suficient.
- Un plastic acoperitor peste conatcte nu se mai poate pune oricum din cauza lipiciului.
Apoi m-am gandit ca o noua mufa taiata in doua cu umeri in stanga si in dreapta ar avea mai mari sanse sa reziste la actiuni mecanice de introducere/scoatere. Asta insa presupunea lipirea, formarea mufei de 32 pini din doua parti lipite intre ele.
Am decis astfel sa renunt pe moment la cablul rotund albastru si sa incerc varianta cu cablul panglica.

3) CACBLUL PANGLICA - SOLUTIA FINALA

Experimentul cu cablul plat a functionat mai repede decat m-am astepat din punct de vedere al confectionarii.
Experienta anterioara insa, cu mufa albastra de la cablul rotund albastru, a jucat insa un rol important.
Am demontat deci la un capat cablul panglica din mufa sa cu pini ascutiti:


Apoi in partea opusa am demonatat de asemenea mufa cu atentie si am taiat-o in 2 parti:
- Inainte de taiere am extras lamela din mijloc, cat si pinii de langa orificiile unde urma sa fac taietura.
- O parte cu 2x15 pini, iar cealalata, la captul opus, cu 2x1pin, in asa fel incat sa ma pot folosi de ambii umeri care blocheaza plasticul de deasupra ce tine cablul panglica in pozitie peste pini.
- Am taiat in 2 parti egale si palsticul de deasupra cu urechii.
- Apoi am folosit niste smirghel granulatie 180 si am ajustat partile de mai sus incet, din aproape in aproape, pana am obtinut dimensiunile acceptabile pentru a forma mufa 2x16 pini.
Am inceput cu mufa unde sunt pusi pinii intai: dupa taiere, finisare si masurare “continua”, apoi am lipit intre ele cele 2 parti: 2x15 pini si 2x1 pin cu lipici epoxy UHU (din doua tuburi ce se amesteca intre ele).
Dupa lipire (cam jumatate de ora, pt ca era lipici care se intareste repede) am curatat incet cu cutter-ul si cu smirghel surplusul de lipici. Apoi am introdus la loc in locasurile lor pinii extrasi anterior.
Apoi am taiat cablul panglica la latimea corespunazatoare si l-am introdus in pini in mufa nou confectionata in aceleasi locasuri/intepaturi existente in cablu.
A urmat apoi masurarea in milimetrii si lipirea plasticului de deasupra care tine cablul in poizitie. L-am ajustat la dimensiuni cu smirghelul incet. Apoi am lipit cele 2 parti ale plasticlui de deasupra cablului panglica, cat si intre ele cu acelasi lipici (de fiecare data am mixat putin lipici pe o hartie, pentru ca se intarea repede). L-am fixat chiar acolo pe pozitie cu urechile plasticului de deasupra introdusi pe umerasii laterali ai mufei.

Astfel mufa ce vine introdusa in MID-ul cu mufa gri 32 pini a fost gata.
Iata cateva poze mai jos:












Cateva observatii despre aceasta parte a cablului panglica unde noua mufa cu 2x16 pini a fost refacuta:
- Aceasta mufa avea un orificiu acoperit: nr. 11 de la stanga la dreapta in prima poza de mai sus a mufei cu vedere perpendiculara pe orificii. A trebuit sa gauresc cu un burghiu mic (nu mai stiu exact de cat era, intre 1-2 mm cred). Pinul a fost in pozitie. Am extras pinul inainte de gaurire si apoi l-a introdus la loc dupa gaurire.
- Imbinarea intre cele 2 parti se vede in partea dreapta a mufei - prima poza de mai sus a mufei cu vedere perpendiculara pe orificii.
- Dupa ce lipiciul s-a intarit, l-am lasat cam 1-2 ore pentru linistea mea sufleteasca, am constat ca mufa nu intra in mufa gri a MID-ului din cauza unor aparatori laterale (ale plasticlui de deasupra) peste urechile ce vin peste umerii laterali ai mufei. Asa ca am indepartat acele aparatori. Apoi totula fost in regula. A fost doar 1mm in fiecare parte.
- Pentru o introducere usoara a mufei in MID e bine ca acest cablul panglica sa stea ca in pozele de mai sus, aproape paralel cu mufa, in aceiasi directie (perpendicular pe MID, cel putin pana la introducere)
Aceasta mufa a functionat mecanic fara probleme.
Am introdus si scos (cu grija) in mufa gri a MID-ului de mai multe ori si nimic nu s-a rupt si nici dezlipit.
A fost o lucrare buna.

Cateva observatii despre tipul acestei mufe, acestui conector.
Eu am avut 2 tipuri de cabluri panglica: unul de culoare galbena cu 2 plasticuri deasupra ce tine cablul fix si unul alb cun un singur plastic deasupra.
Mai jos poze cu cablul galben, cele 2 plasticuri de deasupra si umerii, urechile laterale:



























Mai jos e cablul alb, cel folosit/prelucrat in final:









Poze cu mufe:








Mai sus se vede ca ma rupt intai cu patentul apoi taiat cu cutter-ul si finisat aparatorile laterale ale mufei din cauza ca ocupa pre mult spatiu si nu se poate introduce mufa finala la care lucram in mufa gri cu 32 pini a MID-ului. E pur si simplu prea lunga.
Plasticul de deasupra care tine fix cablul panglica. E taiat in 2 si relipit la dimensiunea necesara de numai 2x16 pini dupa ce mufa a fost taiata,relipita la dimenisuni si cablul panglica taiat la dimensiuni si reintrodus in pini.






Apoi umerii au fost indepartati cu un cutter:





4) LIPIREA MUFEI GALBENE

Astfel, dupa ce am terminat partea cablului cu mufa pentru MID, m-am ocupat de lipirea firelor in mufa galbena cu cablaj imprimat.
Cablul panglica era deja taiat la latimea corespunzatoare cu exact cate fire aveam nevoie.
Apoi cu mana am tras incet dar cu forta – controlat – rupand panglica in mai multe grupuri de fire:



Apoi din aproape in aproape am despicat fiecare grup de fire in grupuri mai mici, pana la 2-3 fire pe grup, uneori 1 fir.
Dupa aceia am folosit un cutter cu lama ascutita si am despicat individual fiecare fir, cam 2 ccm cu cutterul si apoi cu mana, mai ales unde nu am putut despica firele direct cu mana:



Este important de mentionat faptul ca exista riscul ca despicarea, indiferent ca e cu mana sau inceputa cu cutterul si teriminata cu mana, sa aibe loc gresit, adica sa se dezizoleze firele. Trebuie avuta mare atentie si treaba acesta trebuie facuta cu multa rabdare. Eu am patit-o la 2 fire si nici nu am observat usor. M-am corectat cu cutterul lungind despicatura mai mult si taind in final toate firele la dimensiunea celui dezizolat cu ajutorul unei foarfece. Deci grija mare la obtinerea firelor individuale.
Dupa ce am separat toate firele, le-am dezizolat la capat si apoi cu ajutorul unui ohmmetru am identificat fiecare fir intre mufa si captul celalat al cablului panglica.
Cablul panglica are un fir rosu pe un lateral. Cand am redus latimea cablului panglica am mentinut acea parte unde exista acel fir rosu ca marcare de inceput, de numerotare a pinilor. Daca vi se intampla sa il taiati din greseala, puteti oricand sa marcati o parte cu un marker permament.
La identificarea aceasta a firelor indviduale am folosit un ohmmetru insa si cu un beculeti atasat la o baterie merge.
Am constatat ca fiecare al 2-lea fir nu este conectat in mufa (vorbesc de mufa atasata la acest cablu, nou reprelucrata, relipita, negara in poezele de mai sus). Era si normal pentru ca apartinea barei metalice din mijloc pe care am extras-o.
Ca atare am impartit firele: cele care apartineau barei din mijloc (care acum nu erau necesare) le-am pus intr-o parte, in spatele cablului, iar celelalte le-am pus in fata. Apoi le-am taiat cu foarfeca, toate deodata, pe cele nenecesare. Atentie sa nu le taiati pe cele care trebuie! Deci fiecare al 2-lea fir din cablu a fost taiat.
A urmat apoi introducerea si lipirea firelor in placuta atasata mufei galbene - unul cate unul.
Am luat intai un fir dintr-un capat al cablului, am identificat ce pin este acel fir in mufa gri cu 32 pini si apoi la ce pin vine conectat in mufa galbena, apoi l-am introdus intr-o gaura a placutei cat mai aproape de pinul unde urma sa-l lipesc cu pistolul de lipit.
Mi-am notat pe o hartie in fata mea numarul firului care l-am lipit.
Apoi am repetat operatia de mai sus cu urmatorul fir din cablul panglica. Din nou mi-am notat pe harte – ca nu cumva sa ma incurc si sa o tot iau de la capat cu numararea si verificare firelor, pinilor cand sunt la mijlocul muncii si poate cineva ma intrerupe cu ceva, o intrebare, o treaba urgenta. Am gasit folositor acea scriere pe hartie dupa fiecare fir lipit.
De asemenea un amanunt important este numarul gaurilor in placuta atasata mufei galbene: sa fie cu doua randuri de minim 13 gauri (eu cred ca am vre-o 15-16 gauri pe rand), altfel nu incap toate firele.
Firele le-am distribuit astfel: unul mai aproape de mufa galbena si unul mai departe – asemanator cu distrbutia pinilor. Din cauza asta unele fire apartin randului de pini (1-13) iar ceilalti la (14-26), iar in timpul lipirilor un fir era deci in zona numerelor mici, iar apoi urmatorul in zona numerlor mari. Aceasta distributie a ajutat ca sa stiu cam ce fir urmeaza sa fie lipit.
Cam asa arata:


Ceea ce insa nu am prevazut a fost insa lungimea firelor prea scurta pentru catvea, in final, din cauza ca veneau lipite tocmai in partea opusa: ordinea orificilor din placuta obligau la anumite orficii disponibile insa pinii nelipiti inca ai mufei galbene erau in partea opusa.


Ca atare a trebuit sa le prelungesc, folosind acelasi tip de fire si un izolator dintr-un altfel de fir mai gros, de la un alt cablu (in particular am avut o pereche casti audio stricate si am rupt cablul de la ele cu catve zile in urma – de acolo am avut izolatia tubulara rotunda de mai jos, insa si cu banda izolatoare merge):


Puteam sa evit prelungirea lor daca firele ar fi fost taiate mai lungi: 7-8 cm ar fi fost ideal. Eu le-am taiat cam la 4-5 cm.
Dar apoi totul a fost in regula.

Cablul final arata asa:



M-am gandit sa fac o aparatoare peste fire si lipituri in jurul mufei galbene si a placutei, ceva din plastic sau chiar o husa din piele, musama – ceva cu foarfeca si lipici. Insa am renuntat pentru ca vroiam sa testez mufa, sa vad rezultatul muncii.
Ca orice lucru care merge, chiar daca e temporar, asa a ramas fara vre-o husa suplimentara – care nu e neaparat necesara.

Nu am facut poze cu demontarea bordului si instalarea mufei pentru ca am vazut pe aici in forum destule poze/tutoriale care arata cum sa demontezi panoul cu instrumente.
Cand am facut conexinulie m-am ghidat dupa urmatoarele tabele:




Mie personal acesta din urma mi-a fost mai de folos din punct de vedere vizual – probabil din cauza ca eu nu am avut inainte TID, ci tot MID, doar cu mufa galbena de 26 pini. In principiu, primele 2 coloane din tabel (cele cu numerele pinilor) au fost indeajuns.
Am verificat in prealalbil aceste tabele si pe alte forumuri in alte limbi si am vazut ca sunt corecte.
Ar mai fi de adaugat ca din punct de vedere fizic, identificarea pinilor in mufa gri cu 32 pini se face usor uitandu-ne pe spatele MID-ului unde pinii sunt inscriptionati in plasticul de culoare deschisa al carcasei, chiar in jurul mufei gri. Eu am scris cu un marker permanent negru cu varf subtire acele numere sa de vada mai bine si mai mare, chiar acolo pe carcasa.
La fel se putea facea si identificarea pinilor de la mufa galbena, uitandu-ma pe carcasa MID-ului vechi. Insa din pacate nu mai stiu unde l-am pus si mi-a fost mai usor sa ma uit pe desnele de mai sus. Ca o dubla verificare m-am uitat pe internet, in special www.ebay.de la diverse poze de MID cu mufa galbena. La unele poze de calitate mai buna se poate face zoom si se vad numerel e de pe carcasa in jurul mufei galbene.

Dupa instalare am testat cablul si MID-ul si a functionat din prima fara nici o eroare vizibila/detectabila.

M-am straduit sa fac cat mai multe poze de calitate ca sa se poata vedea bine, nu cu telefonul in graba nedeslusite. Apoi le-am prelucrat in PC.
Poate pentru unii e plictisitor cu asa multe detalii insa eu mi-as fi dorit sa am un astfel de ghid cand m-am apucat prima data de acest cablu, de aceea am scris asa. Ideea a fost sa ma concentrez pe ceea ce nu s-a spus indeajuns din punctul meu de vedere pana acum, sau cel putin nu destul de clar: construirea cablului in sine si mufele sale.
Sper ca macar unui incepator sa ii fie de folos descrierile de mai sus cu poze, pentru care am consumat mult mai mult imp decat la confectionarea cablului propriu-zis.

In caz ca va intereseaza sa sapati mai mult, iata am gasit un forum al francezilor despre opel vectra unde puteti vedea in poze o parte din experimentele lor:
http://opel-vectra.fr/forum...dmid/page__st__20

Apoi in legatura cu codul de programare al MID-ului:
http://opel-vectra.fr/forum...dmid/page__st__40

Semnificatia celor 3 cifre care apar pe ecran sunt:
1) Stanga sus = codul motorului
2) Dreapta sus = doar o versiune a programarii, a codului – care se pare ca sta asa, nu se poate si nu e necesar a se schimba/programa.
3) Dreapta jos = numarul de impulsuri pe suta de kilometrii

Ceea ce nu descriu francezii in ultimul link de mai sus (codul din dreapat sus) explica in forumul german de mai jos cineva:
http://www.motor-talk.de/fo...mid-t1472463.html

Un ghid pas cu pas cu poze despre ecranul lui GM Tech 2 si accesul la reprogramarea MID-ului tot la nemti am gasit:
http://www.opel-problemforu...ieren-update.html

Codul stanga sus si cel drepata jos se reprogrameaza cu GM Tech2 conform datelor de mai jos:
http://www.opel-infos.de/do...tra_b_display.pdf

Ramane deci doar acces la un GM Tech2.

Sau chiar nu este o alta solutie mai ieftina cu o interfata chinezeasca conectata la un PC?