Probleme mici sau mari la un Corsa D Ecoflex 2010 Z13DTE

Mulțumesc ! Pentru inceput incep cu variantele mai ieftine , am comandat senzorul de presiune dupã galerie , nu știu cine îl face pe original ,dar am comandat pe Bosch cu 80 lei , furtunele de vacuum între galerie și convertor presiune și turbo sunt in regula , cel puțin ce este la vedere , trebuie sa le scot de tot sa vad mai bine cum sunt .

Turbina in sine nu cred ca are probleme , probabil nu s-ar mai înfige deloc , dar intre 2700-3200 ,incepe sa se simtã puterea , mai greu este pânã în 2700 , dar daca o turez prea tare gen aproximativ 4000, sa aprins de 2 ori martorul cu mașina și cheia . M-am uitat vizual când am scos dpf și pe partea cu dpf era neagrã și pe partea cu filtrul de aer ceva mai curata .

Daca trebuie sa fie presiune pe furtunele care duc la intercooler , o sa le verific mai atent daca sunt strânse bine sau fisurate , oricum știu cã nu sunt atât de etanse la intrarea in radiatorul de intercooler , cã am vãzut ceva ulei pe radiator in partea dreapta .

Sa nu influențeze și dpf , din câte am observat pe diagnoza , de multe ori când mã uitam la distanțã parcursã de la ultima regenerare , îmi dãdea putini km , gen 30-50 , dar nu apãrea in bord nici o spiralã , apare și asta dar mai rar , in 1000 km ,a apãrut de vreo 4 ori , la început apãrea mai des , dacã nu avea ITP și asigurare de 10 luni , vechiul proprietar ieșea ocazional doar in localitate drumuri scurte .

Trebuie sa cumpãr neapãrat un spray de contacte electrice , mã uitam și la radio-cd , nu scotea cd-ul deloc , abia dupã ce am scos mufa din spate și am pus-o la loc și-a revenit , mã gândesc cã tot din cauza pinilor mufei /casetofonului nu mai gãsește pe diagnoza ehu și dis.

Am pus senzorul nou , dar degeaba , apare in continuare eroarea P003A-00 , asa ca este inca un motiv sa nu mai pun botul la ce zic uni mecanici , pentru ca uni ,nu pot face mai mult decat ce pot face si eu , singura diferenta este ca ei o fac pe bani clientului .
Referitor la aceasta eroare , mai incerc cu un convertor presiune turbo , curatat galerie admisie si egr .

Am vazut din nou pe radiatorul intercooler ,ceva ulei in partea dreapta jos , era doa pe partea cu fagurele , in zona furtunelor era curat , este de urmarit , daca o sa apara ,trebuie sa iau in calcul inlocuirea radiatorului , nu tin minte sa se gaseasca nou aftermarket.

Pe viitor ,nu o sa mai cumpar o masina pe motorina ,mi se pare o bataie de cap cu atatea piese in plus si scumpe fata de beznina , pentru Corsa D ,probabil ca era mai ok motorul de 1.2 benzina ,cu o instaltie GPL , este mult mai simplu decat 1.3CDTI , care nu este un motor rau , imi place ,nu se compara la fiabilitate cu motoarele mai mari ,dar isi face treaba daca nu ai pretentii mari .

Am un TIS , versiunea 116.0.D din 05/2011 ,dar nu am vazut sa scrie undeva de eroare , o sa ma uit mai bine , la eLearn pentru Alfa 166 , aveam functia de cautare , scriam ce ma interesa , si imi arata toate sectiunile care aveau ce scrisesem , TIS are o functie numita keyword search ,dar nu gaseste nimic legat de P003A , nu am reusit sa gasesc prea multe informatii folositoare .

Mulțumesc ! Dupã poze ,am dat de el , recunosc cã nu am insistat prea tare pe partea de Tech 2 ,crezând cã trebuie diagnoza care sa suporte programul , insistam mai mult pe partea de service . O sa citesc mai bine pe celãlalt laptop cu Windows 7 cã are ecranul mai mare , îl am instalat și pe unu mai mic cu Windows XP ,dar ferestrele nu se vãd așa de bine .
O sa insist cu netul ,sa vad cum este procedura sa instalez Tis in Windows 10 cu Oracle virtual machine .

Trebuie sa fac ceva , cã nu este o soluție bunã sã înlocuiesc unele piese bune ,doar cu speranța cã dispare eroare , o sa studiez mai bine situația pe laptopul cu ecranul mai mare , cel mic îl țin pentru diagnoza cã tine bateria mai mult , dupã care incerc sa verific cum scrie in program .
Sper ca Opcom-ul chinezesc pe care îl am ,sa citeascã valorile cerute de programul Tis ,așa încât sã gãsesc problema care cauzeazã P003a-00 .

Cred ca le poti dibui dupa legaturile pe care le au in ECU, am vazut ca TIS face referire la pinii din mufele ECU in care se leaga de exemplu ce e la pct 2 si 3 din prima parte a intrebarii tale.

Cred ca tech2 e mai bun decit opcom (din ce am citit), de altfel in TIS se face referire la testerul asta si nu la opcom (eu asa am inteles), dar probabil pretul e pe masura.

De cand am mers prima data pe timp de noapte ,am vazut ca farurile nu bat bine , acum ceva zile m-am apropiat de un perete si am vazut ca farul din dreapta batea prea jos ,ca vedeam prea multa lumina pe asfalt in dreptul lui , faza lunga era varza si ea .
Am fost sa regleze farurile , cel din stanga batea prea sus si cel din dreapta prea jos , sper sa le fi reglat bine .
Preturile ar fi urmatoarele :
1. 30 lei cel mai ieftin , aici am facut si la 166 , din pacate electricianul era prea aglomerat , degeaba mi-a zis sa vin la o ora anume , ca am mai stat degeaba inca o ora ,am renuntat pana la urma .
2. 60 lei la pretul asta am reglat farurile , am vazut ca acest tarif este practicat de mai multe service-uri , pare multicel pentru 5-10 minute de treaba .
3. 90 lei asta ,este cel mai mare pret auzit , nu ma asteptam la sume prea mici cand este vorba de reprezentante (Ford) , dar nici in asa .

Mi se pare aiurea ca sunt service-uri care nu au acest aparat de reglat faruri .

Am mai observat ca pe sub masina , in zona electromotorului se vad destul de bine unele piese ,printre care si unele furtune de vacuum ,plus rezervorul sau cum se numeste de vacuum .
Vizual furtunele par ok , dar pentru mai multa siguranta trebuie scoase toate furtunele de vacuum si verificate.

Am verificat inca o data rotile din fata , si capatul amortizorului se lasa in jos cand apas pe roata , deci nu am luat degeaba flansele . La alte masini , gen Seat Cordoba sau Golf 4 , cand erau probleme cu flansele ,cand ridicam roata se salta capul amortizorului , la alte masini se pare ca trebuie apasat,cand ridic roata cum sta ea ,nu se misca .

La rotile din spate , tind sa cred ca arcurile si amortizoarele sunt mai moi , din ce am vazut pe net ,amortizoarele spate sunt compatibile doar cu masini din categorie mica ,gen Alfa Romeo Mito /Chevrolet Aveo / FIAT grande Punto ,Punto , la fel si arcurile care sunt compatibile doar pentru Corsa D , iar la cum arata puntea , o jumatate de teava , nu trebuie sa ma mir ca arcurile sunt suficient de slabe ,incat sa permita ridicarea rotii spate cand pun o ranga /teava sub sea si ridic . La Golf 4 arcurile sunt mai tepene ca trebuie sa suporte o greutate mai mare fata de Corsa D.
In momentul in care ridic ranga sub roata , primul care se comprima este arcul , dupa care se forteaza putin si amortizorul si este normal ,ca atunci cand ii dau drumul , arcul sa forteze putin can se destinde.

Am pus anvelopele 185/75/14 , este diferenta fata de 175/70/14 , se vede clar ca sunt mai mari , partea buna ca sa marit putin garda de la sol , pentru vara ar trebui sa fie ideale , iarna as opta pentru 175.

Am mai observat ca pentru a treia oara ,apare martorul cu masina si cheia cand apas acceleratia putin mai tare si cand bag diagnoza ,apare eroarea P0299-00 Engine Underboost , daca am citit bine sunt sanse ca eroarea sa apara dot pe partea de vacuum , la fel ca si P003A .

M-am tot uitat pe la futunele de vacuum si intercooler , dar nu am vazut unul crapat .trebuie neaparat sa cumpar o pompa de vacuum gen : Yato YT-0673 sau YT-0674 .
Am observat ca atunci cand scoteam mufa de la convertorul de presiune ,tija turbinei cobora si cand conectam mufa , tija urca la loc ,aproximativ la 90 grade , probabil daca era defect actuatorul vacumatic nu cred ca mai avea putere sa miste tija .

Daca am reusit sa cumpar o pompa de vidare , am zis sa incerc pompa de vacuum si convertorul de presiune turbo .

1.Pompa de vacuum baga bine , indica constant aproximativ 1 bar ,deci se incadreaza in ce zic producatori 0.7-1 bar
2.Convertorul de presiune turbo , furtunul care vine dinspre admisie a ramas , am scos furtunul care ducea catre turbo si am bagat pompa de vid in loc si indica constant 9 bari la relanti.
3..Am scos furtunul de vacuum care vine dinspre admisie din convertor presiune turbo si pompa de vidare indica constant aproximativ 0,95 bari .
4. Am cuplat furtunul pompei de vid la actuatorul de vacuum al turbinei , dar nu se intampla nimic , acesta actioneaza in sus tija de comanda doar daca conectez furtunul la cenvertorul de presiune , scot furtunul tija se lasa . Am observa ca atunci cand bag furtunul in actuatorul turbinei se aude un zgomot in plus ca de aer , acesta dispare cand scot furtunul de vacuum din turbina sau deconectez mufa din convertorul de presiune .
5. Am scos converorul de presiune turbo , am pus la capatul a 2 fire cate un papuc mama , i-am strans bine pe cabluri si izolat , am pus papuci in pini mufei convetorului si am alimentat un fir la baterie si celalat era pregatit pentru proba , cand faceam vacuum cu pompa de vidare , cateodata se intampla sa se duca tot vidul la atingerea bornei o singura data cu firul ,iar de alte ori ,presiunea scadea constant , trebuia sa ating borna de 3-4 ori sa scada presiunea la 0 , daca am citit bine asa ar fi normal , sa nu scada presiunea deodata .

Legat de convertorul de presiune turbo , am mai observat ca daca este scos , si fac presiune cu pompa de vidare , acesta nu tine presiunea la fix , ci scade putin cate putin , asa incat in aproximativ 2 minute ajunge de la 0,8 bari la 0 , o sa trebuiasca sa iau in calcul cumpararea unuia nou , ca folosit pentru proba sunt sanse mai mici , mai ales ca nu se potriveste pe multe modele .

Poate reusesc sa ii fac ceva sa se simta toti cãluti , totusi 95 cp pentru Corsa , ar trebui sa faca masina destul de sprintena . Poate influenta comportamentul motorului si filtrul de particule ,care nu este chiar in mintile lui , face regenerarile destul de dese (maxim 100-150 km) , dar si nivelul de incarcare variaza destul de repede de la 40% pana la 100% , nu pare normal ca acum sa arate 40% si dupa o zi ,doua ,trei , sa ajunga la 90-100% dupa care sa scada iar la 40 dupa un mers ceva mai turat 2500 ture constanta 20-30 km .

Nu cred ca ma impac cu motorul 1.3 cdti , par destul de zgomotoase in oras , in oras as merge mai mult cu 60 km/ora ,la 2000 ture in tr.3 , dar este destul de galgios , iar in tr.4 deja scade la 1500 si este subturat , se simte zgomotul motorului mai ales pe accelerare , nu se compara cu benzina .
Nu stiu cat de fiabile sunt motoarele de 1.4 , dar pare o afacere mai buna un 1.4 cu gpl decat 1.3 cdti .

Da , benzina de 1.2 si 1.4 cu gpl sunt mai ideale la costuri de intretinere , 1.3 cdti este ok atat cat merge bine , cand incep problemele nu este bine pentru portofel , mai ales ca sunt putini care nimeresc din prima piesa defecta .
Corsa D , chiar daca este o masina de clasa mica , nu este deloc o masina ieftina de intretinut cum umbla vorba prin popor ,ca Opelul are piese ieftine , de exemplu fac o comparatie cu o masina ceva mai mare ,dar probabil mai raspandita decat Loganul ,si anume Golf 4 ,
1. radiator de racire de la NRF la Corsa este 323 lei la Golf 175 lei .
2. termostat Dayco ,152 lei corsa , 37 lei golf 4
3. incuietoare usa , 500 lei corsa , de la 120lei golf 4
4.discuri si placute Bosch , usor mai ieftin la golf 4 , 10-20 lei .
Sunt si piese unde sta mai bine Corsa , ideia este ca daca masina este mica , nu este obigatoriu sa fie si intretinerea ieftina.

Pentru prima data ,am reusit sa fac fulul la masina si sa fac un consum cat de cat real , a iestit 4,2 litri la 81 km parcursi in afara localitatii (5,2 la 100km ) , 60 km autostrada si 14 in afara localitatii si 7 in localitate , am incercat sa merg in jur de 2500 ture indifierent de treapta , III in oras-60km ,IV in afara locaitatii -in jur de 90-100 si V pe autostrada 120 , cam astea au fost vitezele cu aproximatie la 2000 ture , probabil daca vroiam sa obtin un 4-4,5 litri , nu trebuia sa merg cu mai mult de 2000 ture si nu mai mult de 80-90 km /ora , consumurile ideeale sunt doar pe hartie , realitatea este putin mai diferita.
Probabil ca daca merg doar in oras , ajunge lejer la 6.5 -7 litri .